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纺织面料可以分为哪几类？
纺织面料有哪些种类？可以按照哪些纬度进行分类？分为哪些大类，每个大类下又有哪些小类？比如按成分分，可以分为哪几类？按后处理分，分为哪几类等等？有没有完整详细的分类大全？
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1、从原料上分，有天然纤维（棉毛丝麻）、再生纤维（粘胶、铜氨、醋酯、莫代尔&&）、合成纤维（涤纶、锦纶、氨纶、腈纶&&）2、从织造方式上分：针织、梭织3、从织物组织上分：平纹、斜纹、缎纹、绞纱、麻纱、提花4、从加工工艺上分：加捻起绉、不加捻平素将上述各种分类进行排列组合，你就会得到成千上万种不同的面料。
答案创立者
以企业身份回答&
用于服装的面料可分为三大类：机织（梭织）面料、针织面料与非织造物。前两种是由纱线或长丝经过织造工艺织成的，后一种是由纤维经粘合、熔合或其它机械、化学方法加工而成。
1、机织物&&经纱与纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。其基本组织有平纹、、缎纹，即是由这三种基本组织及由其交相变化的组织构成。
2、针织物&&用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特征，单位长度内储纱量较多，因此大多有很好的弹性（这也是针织面料服装样板相对简单、线迹必须有弹性的根本原因）。
针织物大致分为纬编针织物与经编针织物两大类。
纬编针织物是将纱线由为纬向喂入，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相互串套，我们最常见的毛衣即为纬编针织物。
经编线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。常用概念：
1、经向、经纱、经纱密度&&面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度&&面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度&&用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的&45Ｘ45/108Ｘ58&表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽&&面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：&45Ｘ45/108Ｘ58/60＂&即幅宽为60英寸。
5、克重&&面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用&盎司（OZ）&来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、&&日本称做&先染织物&，是指先将纱线或长丝经过，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为&布&，生产布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是布.
用于服装的面料可分为三大类：机织（梭织）面料、针织面料与非织造物。前两种是由纱线或长丝经过织造工艺织成的，后一种是由纤维经粘合、熔合或其它机械、化学方法加工而成。
1、机织物&&经纱与纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。其基本组织有平纹、、缎纹，即是由这三种基本组织及由其交相变化的组织构成。
2、针织物&&用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特征，单位长度内储纱量较多，因此大多有很好的弹性（这也是针织面料服装样板相对简单、线迹必须有弹性的根本原因）。
针织物大致分为纬编针织物与经编针织物两大类。
纬编针织物是将纱线由为纬向喂入，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相互串套，我们最常见的毛衣即为纬编针织物。
经编线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。常用概念：
1、经向、经纱、经纱密度&&面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度&&面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度&&用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的&45Ｘ45/108Ｘ58&表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽&&面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：&45Ｘ45/108Ｘ58/60＂&即幅宽为60英寸。
5、克重&&面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用&盎司（OZ）&来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、&&日本称做&先染织物&，是指先将纱线或长丝经过，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为&布&，生产布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是布.
1、经向、经纱、经纱密度&&面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度&&面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度&&用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的&45Ｘ45/108Ｘ58&表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽&&面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：&45Ｘ45/108Ｘ58/60＂&即幅宽为60英寸。
5、克重&&面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用&盎司（OZ）&来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、&&日本称做&先染织物&，是指先将纱线或长丝经过，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为&布&，生产布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是布.
在1999年一手创立企业对企业的网上贸易市场平台，　　18个人，在97还是98年来着杭州西湖边一所普通民宅内，被人们现在称作18罗汉！
　　1马云 董事局主席 非执行董事 　　2张英 顾问 顾问 　　3总裁、执行副总裁淘宝 　　4吴泳铭资深总监集团 　　5总监支付宝-产品技术及用户体验部-产品部 　　6楼文胜产品规划师B2B-CCBU-中国市场运营部-核心产品部 　　7CHO集团-人力资源部 　　8麻长炜经理淘宝-产品研发中心-PMUE-用户体验设计 　　9韩敏总监支付宝-市场运营部 　　10资深总监B2B-ICBU-网站产品发展执行董事 　　11戴珊副总裁B2B-ICBU执行董事 　　12资深经理B2B-ICBU 　　13蒋芳总经理助理B2B-ICBU 　　14资深副总裁集团 　　15技术部B2B-ICBU 　　16蔡崇信CFO集团非执行董事 　　17资深总监 　　18饶彤彤 国际事业部
合伙人制度因为几个人的辞职，由竞聘上冈，正如马云的一句话：从昨天晚上到今天早上，我们收到了18个阿里创始人的辞职信，我们所有的18个人辞去了自己创始人的职位，因为我们知道，从9月11日开始，阿里巴巴将进入一个新的时代，进入合伙人的时代。从9月11日开始，阿里巴巴将进入一个新的时代，进入合伙人的时代，我们18个人不希望背着自己的荣誉去奋斗。今天我们辞去了创始人，明天早上我们将继续去应聘、求职阿里巴巴，我们希望阿里巴巴再度接受我们，跟任何一个普通的员工一样，我们的过去一切归零，未来十年我们从零开始。
1、棉布 是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布 是以、亚麻、、、剑麻、等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 3、丝绸 是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒 又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。 5、皮革 是经过而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。 6、化纤 是的简称。它是利用为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。 7、混纺 是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。
用于服装的面料可分为三大类：机织（梭织）面料、针织面料与非织造物。前两种是由纱线或长丝经过织造工艺织成的，后一种是由纤维经粘合、熔合或其它机械、化学方法加工而成。
1、机织物&&经纱与纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。其基本组织有平纹、、缎纹，即是由这三种基本组织及由其交相变化的组织构成。
2、针织物&&用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特征，单位长度内储纱量较多，因此大多有很好的弹性（这也是针织面料服装样板相对简单、线迹必须有弹性的根本原因）。
针织物大致分为纬编针织物与经编针织物两大类。
纬编针织物是将纱线由为纬向喂入，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相互串套，我们最常见的毛衣即为纬编针织物。
经编线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。常用概念：
1、经向、经纱、经纱密度&&面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度&&面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度&&用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的&45Ｘ45/108Ｘ58&表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽&&面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：&45Ｘ45/108Ｘ58/60＂&即幅宽为60英寸。
5、克重&&面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用&盎司（OZ）&来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、&&日本称做&先染织物&，是指先将纱线或长丝经过，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为&布&，生产布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是布.
用于服装的面料可分为三大类：机织（梭织）面料、针织面料与非织造物。前两种是由纱线或长丝经过织造工艺织成的，后一种是由纤维经粘合、熔合或其它机械、化学方法加工而成。
1、机织物&&经纱与纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。其基本组织有平纹、、缎纹，即是由这三种基本组织及由其交相变化的组织构成。
2、针织物&&用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特征，单位长度内储纱量较多，因此大多有很好的弹性（这也是针织面料服装样板相对简单、线迹必须有弹性的根本原因）。
针织物大致分为纬编针织物与经编针织物两大类。
纬编针织物是将纱线由为纬向喂入，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相互串套，我们最常见的毛衣即为纬编针织物。
经编线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。常用概念：
1、经向、经纱、经纱密度&&面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度&&面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度&&用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的&45Ｘ45/108Ｘ58&表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽&&面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：&45Ｘ45/108Ｘ58/60＂&即幅宽为60英寸。
5、克重&&面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用&盎司（OZ）&来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、&&日本称做&先染织物&，是指先将纱线或长丝经过，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为&布&，生产布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是布.
用于服装的面料可分为三大类：机织（梭织）面料、针织面料与非织造物。前两种是由纱线或长丝经过织造工艺织成的，后一种是由纤维经粘合、熔合或其它机械、化学方法加工而成。
1、机织物&&经纱与纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。其基本组织有平纹、、缎纹，即是由这三种基本组织及由其交相变化的组织构成。
2、针织物&&用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特征，单位长度内储纱量较多，因此大多有很好的弹性（这也是针织面料服装样板相对简单、线迹必须有弹性的根本原因）。
针织物大致分为纬编针织物与经编针织物两大类。
纬编针织物是将纱线由为纬向喂入，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相互串套，我们最常见的毛衣即为纬编针织物。
经编线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。常用概念：
1、经向、经纱、经纱密度&&面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度&&面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度&&用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的&45Ｘ45/108Ｘ58&表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽&&面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：&45Ｘ45/108Ｘ58/60＂&即幅宽为60英寸。
5、克重&&面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用&盎司（OZ）&来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、&&日本称做&先染织物&，是指先将纱线或长丝经过，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为&布&，生产布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是布.
用于服装的面料可分为三大类：机织（梭织）面料、针织面料与非织造物。前两种是由纱线或长丝经过织造工艺织成的，后一种是由纤维经粘合、熔合或其它机械、化学方法加工而成。
1、机织物&&经纱与纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。其基本组织有平纹、、缎纹，即是由这三种基本组织及由其交相变化的组织构成。
2、针织物&&用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特征，单位长度内储纱量较多，因此大多有很好的弹性（这也是针织面料服装样板相对简单、线迹必须有弹性的根本原因）。
针织物大致分为纬编针织物与经编针织物两大类。
纬编针织物是将纱线由为纬向喂入，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相互串套，我们最常见的毛衣即为纬编针织物。
经编线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。常用概念：
1、经向、经纱、经纱密度&&面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度&&面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度&&用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的&45Ｘ45/108Ｘ58&表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽&&面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：&45Ｘ45/108Ｘ58/60＂&即幅宽为60英寸。
5、克重&&面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用&盎司（OZ）&来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、&&日本称做&先染织物&，是指先将纱线或长丝经过，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为&布&，生产布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是布.
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棉与聚酯纤维哪种面料好
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　　棉，内有白色的纤维和黑褐色的种子，纤维供纺织及絮衣被用。用棉制作的各种棉型织物就是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。　　棉纤维是由受精胚珠的表皮细胞经伸长、加厚而成的种子纤维，不同于一般的韧皮纤维。它的主要组成物质是纤维素。纤维素是天然高分子化合物，化学结构式为 (C6H10O5)n。正常成熟的棉纤维素含量约为94%。此外含有少量多缩戊糖、蜡质、蛋白质、脂肪、水溶性物质、灰分等伴生物。由于棉纤维具有许多优良经济性状，使之成为最主要的纺织工业原料。　　棉纤维的性能：　　棉纤维的强度高、透气性好、抗皱性差、拉伸性也较差；耐热性较好，仅次于麻；耐酸性差，在常温下耐稀碱；对染料具有良好的亲和力，染色容易，色谱齐全，色泽也比较鲜艳。　　聚酯纤维(polyester fibre)由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维。工业化大量生产的聚酯纤维是用聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的，中国的商品名为涤纶。是当前合成纤维的第一大品种。　　在夏天穿着起来凉快吸汗，那含棉的面料再合适不过了，如果穿出坠坠的感觉，而且有型，涤纶面料又是首选了，比如雪纺、亮滑类的服装，大多含有涤纶的成份。　　全棉的YY容易缩水，现在除了童装为全棉面料外，成人的大多加了其它的成份在里面。比如我们常见的莱卡、粘纤、氨纶、锦纶，这些面料除了增加服装的弹性，还能为服装增添光泽度和坠感。
棉好，摸起来感觉好
本回答被提问者采纳
无所谓好与不好。其实各有特色。棉类面料穿着舒适，透气。涤纶面料不透气，但面料结实，滑爽。对于价格来说，当然全棉更贵。特别是我们专门做的全棉丝光面料，价格更高，但是光泽度好，手感相当滑爽，以及面料的舒适度那是比普通全棉好很多。
各有特点。棉服舒适，易皱，不耐用。光泽柔和。聚酯结实、抗皱、染色鲜艳，静电严重，光泽强。
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工作服一般有哪几种面料!!!
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面料特点：成分：粘组织：工艺处理：重量：幅度：
答案创立者
以企业身份回答&
很多类别的 下面说说常用的面料
工作服常用的面料，分别是 珠帆、水洗布、涤卡、纱卡、帆布、纱绢等一、涤棉细珠帆（帆布）、涤棉水洗布、涤棉水洗衣平布　　1、 涤棉细珠帆、涤棉水洗布、涤棉水洗衣平布的共同点：成分65%涤+35%棉，舒适、透气，不缩水，不褪色，适合做夏装。　　2、 它们的不同点：　　A、 涤棉细珠帆价格较贵，质量较好，耐磨、透气、吸湿、排汗迅速，不吸油，穿着挺刮，出汗不贴身，整体穿着美观大方.　　B、 水洗布：面料较轻薄，实用，价格实惠，穿着舒适，但面料经纬度较小，起皱，穿着形象不太美观，且出汗后容易贴身。　　C、 水洗平布：相比水洗布较平整，不起皱，经纬度较高，价格也相对较贵，可做衬衫夹克。二、21支涤卡、42支涤棉纱卡、涤棉帆布、21支纱绢　　1、21支涤卡、42支涤棉纱卡、涤棉帆布、21支纱绢共同点：成分为65%+35%棉，不起球，不掉色，耐磨，耐脏，穿着挺刮，适合做春秋装　　2、 他们的不同点：　　A、21支涤卡：单股线织，稍薄，染色全套工艺用长车轧染，穿着美观，实用，适合做春秋装。　　B、42支涤卡：双股线织，比21支涤卡相对较厚，染色全套工艺用长车轧染，更耐磨，耐脏，实用。　　C、21支涤棉纱卡：比21涤卡稍厚一点，价格相对较贵，柔软度，舒服度，耐磨性更好。　　D、涤棉帆布：价格较贵，可防火星，防静电，适合做一些特殊工种的工作服，如电子、汽修等。　　E、21支纱绢：网织布料，没有21支挺刮，可做夏装，也可做春秋装，但做夏装价格太贵，做春秋装冬天穿太薄。三、全棉纱卡同全棉帆布相同，适合做特殊工种的衣服，如电焊服等，防静电，防火星特别好，但会轻微缩水，掉色，价格较贵，面料柔软，舒适。
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工作服常用的面料，分别是 珠帆、水洗布、涤卡、纱卡、帆布、纱绢等一、涤棉细珠帆（帆布）、涤棉水洗布、涤棉水洗衣平布　　1、 涤棉细珠帆、涤棉水洗布、涤棉水洗衣平布的共同点：成分65%涤+35%棉，舒适、透气，不缩水，不褪色，适合做夏装。　　2、 它们的不同点：　　A、 涤棉细珠帆价格较贵，质量较好，耐磨、透气、吸湿、排汗迅速，不吸油，穿着挺刮，出汗不贴身，整体穿着美观大方.　　B、 水洗布：面料较轻薄，实用，价格实惠，穿着舒适，但面料经纬度较小，起皱，穿着形象不太美观，且出汗后容易贴身。　　C、 水洗平布：相比水洗布较平整，不起皱，经纬度较高，价格也相对较贵，可做衬衫夹克。二、21支涤卡、42支涤棉纱卡、涤棉帆布、21支纱绢　　1、21支涤卡、42支涤棉纱卡、涤棉帆布、21支纱绢共同点：成分为65%+35%棉，不起球，不掉色，耐磨，耐脏，穿着挺刮，适合做春秋装　　2、 他们的不同点：　　A、21支涤卡：单股线织，稍薄，染色全套工艺用长车轧染，穿着美观，实用，适合做春秋装。　　B、42支涤卡：双股线织，比21支涤卡相对较厚，染色全套工艺用长车轧染，更耐磨，耐脏，实用。　　C、21支涤棉纱卡：比21涤卡稍厚一点，价格相对较贵，柔软度，舒服度，耐磨性更好。　　D、涤棉帆布：价格较贵，可防火星，防静电，适合做一些特殊工种的工作服，如电子、汽修等。　　E、21支纱绢：网织布料，没有21支挺刮，可做夏装，也可做春秋装，但做夏装价格太贵，做春秋装冬天穿太薄。三、全棉纱卡同全棉帆布相同，适合做特殊工种的衣服，如电焊服等，防静电，防火星特别好，但会轻微缩水，掉色，价格较贵，面料柔软，舒适。
楼主，你好
工装面料& 如何选择工装面料&&【工装面料】
工装都有哪些面料，工装面料都有哪些特性？如何选择工装面料？需要根据你所需要的工作服的特性，选择合适的工装面料制作工作服，能有效保洁、防污染、防护身体免遭机械外伤和有害化学药物、热辐射烧伤，包括防护性、耐洗涤性、防菌防霉性、耐化学药物性、耐热性等。
工装面料分类及成分特性&&全工艺涤卡
纹路清晰，布面光洁，不褪色、不起球、防缩水、易机洗。成份：涤纶纤维80%，棉20%。幅宽：112CM。规格：126X60
工装面料分类及成分特性&&全工艺涤棉纱卡
纺路清晰，布面光洁厚实，不易褪色、抗起球、抗磨耐洗、汲湿透气。成份：涤纶纤维65%，棉35%。组织：3/1斜纹组织。幅宽：150CM。规格：108X58。
工装面料分类及成分特性&&全棉纱卡
纹路清晰，布面光洁厚实，不易褪色、抗起球、尺寸稳定、抗磨耐洗、吸湿透气，不易产生静电，对皮肤亲和力佳。成份：100%棉。组织：3/1斜纹组织。工艺：丝光烧毛，防缩大机轧染、全工艺环保染色。幅宽：148-150CM。规格：128X60。工作服定制常用面料。
工装面料分类及成分特性&&全工艺涤平
挺阔抗皱，悬垂性好，布面光洁平整，吸湿透气，耐磨不起球，色牢度强，具有优良的涤棉效果。成份：涤纶纤维65%，棉35%。组织：1/1平纹组织。幅宽：150CM。规格：100X53。
工装面料分类及成分特性&&厨师格
手感柔顺舒适，吸湿性和透气性佳，不起球，是厨师服上选面料。成份：涤纶纤维65%，棉35%。重量：310-320克/米。幅宽：146-148CM。
工装面料分类及成分特性&&精工呢（还有加厚和防静电的）
面料采用涤纶长丝与棉纱交织，斜纹为面，布面既有化纤的抗皱、防起球（毛）之功效，背面又不失棉的舒适、吸湿透气之特性。成份：涤纶纤维55%，棉45%。组织：1/2斜纹组织。工艺：环保染色。重量：250-260克/米（加厚：320-330克/米）。幅宽：148-150CM。
工装面料分类及成分特性&&抗静电绸
采用进口导电纤维、化纤为原料以先进的科技工艺加工而成，适用石油、化工、电子、煤矿等导电行业。成份：经：100D涤弹有光丝加30D抗静电丝；纬：100D有光丝。工艺：环保染色。重量190-200克/米。幅宽：148-150CM。
工装面料分类及成分特性&&精品牛津纺
由涤纶纤维和双股全棉交织而成，具有纹路清晰大方、点网结合，含棉量高，穿着舒适、来整等特点。组织：1/1平纹组织。重量：190-200克/米。幅宽：146-148CM。
工装面料分类及成分特性&&贡爽呢
既有涤纶纤维的挺阔，又不失粘胶纤维的柔顺，经高温处理后，布纹紧密华丽，回弹性好，易机洗，抗皱性佳。成份：涤纶纤维65%，粘胶纤维35%。组织：二浴法全工艺环保染色。重量：260-270克/米。幅宽：148-150CM。
工作服面料感观鉴别法
工装面料分类及成分特性&&粘棉布
布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。
工装面料分类及成分特性&&真丝绸
绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有&丝鸣声&。
工装面料分类及成分特性&&涤棉布
光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。
工装面料分类及成分特性&&纯棉布
布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。
工装面料分类及成分特性&&人丝绸
绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。
工装面料分类及成分特性&&毛晴混纺呢绒
大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如毛涤。
工装面料分类及特性&&纯毛精纺呢绒
织物表面平整光洁，织纹细密清晰。光泽柔和自然，色彩纯正。手感柔软，富有弹性。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。纱支多数为双股。
工装面料分类及成分特性&&毛锦混纺呢绒
呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。
工装面料分类及成分特性&&纯毛粗纺毛呢
呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。手感温暖、丰满，富有弹性。纱多为粗支单纱。
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