这篇文章是我见过最好的几乎囊括了养龟基础知识和新手常见误区的干货，固转载给想养好龟的新手朋友们学习。有问题欢迎留言或私信讨论。以下正文：

前段日子在一些龟群里瞎转悠，发现现在关于养龟还是不少人存在着误区，一些所谓的“高手”其实只是跳出了误区的人，并不是想象中的“高手”，我自己也不例外。一方面自己还要继续恶补，另一方面有些为两爬界担忧，大家可以去医疗版看看，其实不少龟友的龟得病都是误区造成的，而非主人不关心。凭我现有的能力，最多当一下新手服务生吧，所以在下再次整理了一下养龟方面的误区，希望对大家有所帮助。由于能力所限，以水龟为主。

龟养活容易养好难，稀里糊涂饲养的龟永远都是亚健康状态，只不过它生命力强所以没那么容易死。想养好龟，环境布置、食物搭配等都需要花费很多精力。水龟/陆龟/半水龟的饲养方法大同小异，只是不同品种之间有一些小差异。养龟的理论知识可以迅速强化，但是理论和实际还是有很大距离的，更多还是需要在饲养中实践，把越冬也考虑进去的话，一只龟必须过了一年才是真正安家完毕。

而想真正了解一种龟的习性以及食性则可能得花数十年时间。这些都是常人难以做到的。至于医疗倒比较简单，只要了解爬行动物，基本上就可以搞定大部分疾病，所以现在的养龟界在医疗方面的高人很多，饲养方面的高人却鲜见。我希望我的这个帖可以对刚进入龟界的朋友帮上一些忙。不足之处和讲错的地方欢迎大家补充指正，谢谢。

呼吸：龟鳖以颈和四肢的伸缩运动产生呼吸，先呼气，后吸气，这种特殊的呼吸方式被称为“咽气式”呼吸。龟的颈部和四肢伸缩运动，实际不是压迫肺组织，而是压迫左右气囊，促使中央空腔的支气管进行气体交换。咽气式呼吸的基础是龟肺发育不良，气囊和中央腔弥补了龟肺的呼吸功能。龟呼吸的时候脖子会像青蛙一样一鼓一鼓，这属于正常现象。

发声：龟没有声带，所以它们都是“哑巴”。不过一些攻击性强的龟（例如鹰嘴）会像它们的亲戚蛇一样，先吸入气体，然后急速呼出，发出“呼呼呼”的声音以恐吓对手，吓走敌人。

牙齿：龟虽然没有牙齿但是它们的咬合力时不能被忽略的，被咬一口非常的疼，特别是鹰嘴这种喙带钩的家伙以及大E这种力大如牛的家伙（背甲20CM以上的大E可以轻松咬断成年人的手指）。另外，龟嘴里有细菌，如果被咬最好消毒一下。

指甲：龟靠指甲来配合嘴撕扯食物，所以千万不要随随便便给龟剪指甲。龟的指甲如果断了只要没有断根就可以再长出来，不过需要很长时间。

听力：龟和其他爬行动物一样，耳朵基本退化。听不到声音，但是可以感知震动。论坛里有人说龟对于地面的震动比空气的震动更加敏感。我饲养中发现无论喊龟的名字还是敲击地板它们都会过来，不过敲击地板它们过来得更快、更早而已。这是因为空气震动引起了地面的共振，龟感知到地面震动之后引起注意。到底龟对地面震动敏感还是对空气震动敏感大家可以在饲养中验证一下。

视觉＆嗅觉：龟主要依靠视觉和嗅觉辨别食物。它们喜欢的食物主要具有以下特点——颜色鲜艳（龟对红色和黄色敏感，对白色不大敏感），香味/xing味浓烈。根据个人观察龟在寻找食物方面主要依靠视觉，而在辨别食物究竟能不能吃的时候则对嗅觉的依赖大于视觉。我曾经把筷子前端弄成红色（没有异味）逗黄缘，它马上爬了过来，但是看了半天不动。随后我换了根红色塑料棒涂上葡萄汁，它闻了一下就一口咬了下去。

温度：绝大多数水龟的适应温度都是3～37度，最适温度26～30度，最适冬眠温度8～10度，6℃以下龟冬眠就有冻死的可能，16度以下龟进入冬眠状态，20度以上可以正常进食，32度以上龟开始寻找地方避阴，超过37℃龟就可能中暑。

特例1：鹰嘴：10度以上仍可以正常进食，但是活动量降低，最适水温24～26度（也有说18～20度的），26度以上就懒洋洋的趴在缸里不爱动弹，31度以上有中暑可能。

特例2：大E：生存温度4～44度，最适温度31～37度，在这个温度下它的成长速度将变得飞快。

老伤：龟如果指甲掉了只要没有断根就可以再长出来。龟的壳受伤（掉了一块或者有刻痕之类）也是可以自己长好的，不过速度极慢，需要几十年时间甚至更长。龟壳上的划伤随着时间的推移会变得模糊就表示它正在修复。但如果龟尾巴断了，就不可能再长出来了。

开食：这可以说是最常见的问题了，也可以说是出现率最高的求救帖。龟的胆子非常小（废话，否则背个壳子干嘛），到了新环境之后由于害怕，拒食是常有的事。对于刚到家的龟最好先饿三天，一来饿一下开食比较简单（虽然龟的耐饥力是动物界出了名的，不过也耐不住饿，它们很馋），二来让它排尽以前吃下的东西，再喂食也不大容易由于食物太杂引起龟消化不良。

不管养什么龟，合适的环境是必须的，水龟用0.5～1倍背高的水位（适应以后水位1～2倍背高），因为水龟不是所有个体都可以在陆地进食，它们需要水的帮助把食物送下食道；陆龟和半水栖龟可以直接放地板上，如果把它们养水里会让它们不安，就像让人长时间泡在水里不让上岸同样会让人不安。

因为龟胆子小，所以第一次喂食的时候旁边不能有打扰，人最好不要在边上看（也不要有太大的杂音，龟不是聋子），龟的耳朵虽然已经退化不过对震动还是可以感知到的，太大的动静同样会吓着龟。食物直接丢在龟面前，等几个小时再去看看，龟不吃就把食物捞出以免影响水质，第二天重复，一般而言,龟只要没有病，基本都开食了。如果龟拒食超过一个月就可能不正常了（通常两周就应该感觉到不对），就必须再次检查龟的健康状况。

一些消极的人遇上龟不吃就那么晾一边，理由是“饿极了自然什么都吃”，错！人的食性可以说是所有生物里最杂的，但是不要把这个观点同样加在其他生物身上，如果食物不正确，龟是绝对不可能吃的！不信试试喂巴西吃草，喂缅陆吃鸟，它们保准“绝食至死”。还有环境错误会对龟造成一定的精神压力，在这种情况下自然不会有好的食欲。

见过某人把长时间拒食的龟抛弃在野外让它“物竞天择，适者生存”，对这种人实在是无话可说，试想这位“高手”天天拿着镊子把食物在龟面前晃来晃去，龟都被吓得不轻了，还可能吃？不过拿食物在龟面前晃动也有一定的科学依据，相对静止物体而言龟对活动的物体更加敏感，不过这么做的副作用就是可能吓着龟，培养互动时可以这样，因为这时龟已经熟悉主人了，但是用这招给龟开食就不大妙了。虽然现在人工状态下长大的龟胆子都比较大，不过这种动物生性胆小，万事还是小心为妙。

胆小龟的典型就是大E，大E的胆子在龟里面是小的出了名的，想我的大E刚到家的时候连关门的声音都能吓着它。大E长时间拒食倒是一个“正常现象”，见过某龟友的大E拒食超过2个月的例子。对于大E的开食除了以上条件之外还需要更加安静的环境。关于大E的填食倒比较简单，因为它张嘴的频率远比其他龟高（它吃东西是用“钓”的），而且一旦被激怒也马上会张开嘴，可以趁这机会把食物塞进去，不过需要注意一下的是大E的咬合力极大，必须注意安全。

最后补充一下，个人认为在龟开食方面合适的环境最为重要，我所有龟饲养地点都是无人打扰的地方（阳台、客厅角落、书房），全部龟都在饿完三天之后开食（其实有的第一天就可以吃了，但是不喂），而且到现在为止还没有出现过拒食的龟。个人感觉两爬开食对环境依赖很大，我的蛇也是布置好环境后成功开食的。

如果龟长时间拒食（超过一个月），首先要做的应当是检查龟的健康情况，而不是填食。填食对龟的生理和心理都会造成相当大的压力。这么折腾以后虽然可以给龟补充体力，但是原本可以开食的龟却会因此进行更长时间的拒食，适得其反。

消毒：其实从正规宠物市场买回来的龟这个步骤可以省去，不过考虑到现在的宠物市场状况我的前一句话是废话。简单消毒可以选择淡盐水泡龟20～30分钟，可以杀死龟身上附带的细菌。没有必要给平时饲养的水里添加盐，毕竟它们不是海龟。饲养时的定期消毒也是使用淡盐水，大约一月一次，不过个人认为晒太阳还是杀菌的首选。

隔离观察：刚到家的龟第一件事就是检查健康状况，这个最重要。因为这不仅影响到它的开食，如果它带病的话和其他龟混养有可能传染，并且治疗时间拖得越久龟死亡率越高。新龟最好先隔离观察一段时间再和别的龟放一起，隔离期间可以进行消毒。很多不是家养的龟都携带寄生虫，到家后必须隔离观察一段时间，除虫、消毒之后才可以和其他龟养一起。

驯化：爬行动物的后天学习能力有限，它们更多依靠的是先天本能，了解这一点后进行驯化将事半功倍。想必大家都想自己的龟像狗狗一样听话可爱吧。虽然龟是爬行动物，智商不及哺乳类，不过驯化它一些简单的反射还是可以的。龟最主要的驯化目的就是让它不怕人，并且主动向主人要吃的。所有动物的驯化都遵循一个原则——让它对人产生依赖/恐惧。只要脑子没有进水的人都知道前一点最好，不过也不排除某些特例，比如印度人驯大象就是让它对人产生恐惧，新闻里不是报道过被发怒的大象杀死的印度驯象师吗？（印度人这种驯象方法早被动物保护组织警告过了，却还独断独行）。动物界的底线——一切为了生存，对于没有食物奖励的训练几乎没有动物可以接受。所以动物驯化使用的常规方法（从一定程度上也可以说是唯一方法）就是食物诱导。

驯化在龟开食一段时间后进行，先让龟熟悉主人，知道你对它没有威胁。此时龟应该可以当着主人面吃东西甚至从主人手里接食了，而且龟体力补充完毕，这时候因为驯化需要龟饿上一段日子也没什么要紧。

抓鱼：龟的本能会让它们“无师自通”。不过如果龟苗是“死食”吃大的话抓鱼就要主人教了（其实是龟龟自己太懒）。老办法，先饿龟几天，喂龟的鱼一开始越小越好，剪去鳍之后丢在龟面前，一来鱼失去鳍行动困难，二来鱼血的气味会刺激龟的食欲。如果龟这样还抓不到鱼，就把活鱼用镊子夹着放在龟面前，在龟咬住鱼之后松开镊子，让龟吞食还在挣扎的鱼，如果鱼挣脱就用镊子夹回来再给龟。等龟的技术上去之后就可以改用体型更大的完整活鱼了（有点残忍，不想这样的人还是喂死的东西比较好）。

如果龟的胆子非常大，你可以用手抓着龟，人为调整龟的攻击方向，让龟攻击鱼的头和鳍。比如巴西龟的学习能力还是蛮强的，很快就可以学会。而且观察后，发现巴西还会合作捕食，几只巴西在一起可以干掉体型三倍于单只龟的大家伙（我爸有次把钓来的鱼寄养在我的龟缸里，没想到龟先享了口福）。

其他：第一步，喂食之前可以发出特定信号，比如说叫龟名字（其实它们听不懂）之类，这样时间久了龟就会形成反射，听到主人叫唤就知道可以开饭了，马上就会爬过来（不过我发现敲地板它们来得更快）。

第二步，这时候龟的胆子应该很大了。喂食时可以用镊子夹着食物和龟“角力”，或者拖着食物让龟追，或者把食物吊高了诱龟，增强互动。这步完成就可以有一只活泼可爱的小龟了。

第三步，这时可以来点高难度的了。比如我就教会了我的黄缘和人握手。具体方法是这样的：黄缘玩家都知道黄缘吃高处食物时会努力抬起身子，抬起一条前腿是非常常见的。和龟握手之后再给龟东西吃，这样时间久了龟就会形成反射，可以习惯和主人握手甚至在索要食物的时候“自觉”抬起一条腿。不过这招只适合胆子非常大的黄缘，我训练的时候一开始一碰那只脚它就缩回去，估计这样训练胆子小的龟很容易惊吓到它们。

众所周知龟需要晒壳。阳光中的紫外线B有助于合成维生素D3，而D3对于钙质的吸收是非常有帮助的，同时紫外线C还可以杀死病菌，紫外线A可以促进龟的食欲。虽然紫外线C长时间照射或者高强度照射对活体有很大伤害，不过它在穿越臭氧层时会被吸收掉很大一部分，到达地面的极少。（紫外线消毒灯用的就是紫外线C，强度大不适合用于活体消毒，买灯的朋友请千万注意不要被JS骗了买错东西）爬行动物无法自行调节体温，所以它们还需要晒太阳来提高自身体温，促进新陈代谢，帮助消化食物。在无法提供光照的时候可以用UVB灯来代替，但是效果绝对没有真正的阳光好。有一点需要注意，玻璃会屏蔽掉大部分紫外线B，所以隔着玻璃晒龟是没什么太大用的。UVB灯虽然可以代替太阳但是购买时还是请大家注意别买着伪劣品，现在有不少JS拿UVC灯冒充UVB灯，那东西会把龟照死的。晒壳最好是在陆地上，因为水也有屏蔽紫外线的能力。

龟要晒壳没错，特别是巴西，但晒太阳不等于曝晒。仔细观察可以发现，就算是巴西之类极爱晒壳的龟也会避开最热时段的阳光（一般是上午10点到下午4点，视季节而定）。爬行动物无法自己调节体温，虽然比较耐高温但是同样存在极限温度，超过这个温度就会热死（大部分是37度，鹰嘴31，超过这个温度虽然不会立刻死，但是很可能中暑），而且龟是离水晒壳的，虽然水温并没有到极限温度，但是龟的体温很可能已经超过界限了（就像一盆水和一块石头在太阳底下晒，石头温度升高速度比水快一样）。夏天身为恒温动物的人类都会中暑，更别说龟了。

人的传统的思维里，龟是非常耐热的，而且特别喜欢晒太阳，其实这是大错！龟对高温抗性远不如人！龟的极限温度是37度，而人的正常体温恰恰也是37度！如果直接把龟丢太阳底下晒一天，对龟类绝对是有害无益的。龟并不需要晒一整天太阳，每天半小时就差不多了。顺带提一下，如果让龟自己控制，它们晒太阳的时间会远远大于半个小时，关于这个问题我打个比方吧，照底线食量人每天吃一顿饭就饿不死了，但是大家吃饭还是一天三顿，甚至加上夜宵，半小时只是龟日照的底线时间，只要温度没有超过界限让它们晒多久都没问题。

饲养容器中最好的是给龟设置一个遮阴处，这样龟就可以自己调节晒太阳的时间，没有这个条件就只有人为控制龟晒太阳的时间了。记得我也曾经把乌龟放脸盆里直接放太阳下晒，后来去看的时候发现它们都躲在阴影里，用手一摸那水烫得厉害，估计再下去就要出龟命了。

还有需要注意一下的就是龟中也有另类，比如E龟一般就不大需要晒太阳。特别需要注意的是鹰嘴，鹰嘴是龟中少有的喜阴怕阳。虽然对于鹰嘴到底晒不晒太阳现在还有争论，但是鹰嘴鲜见晒壳是无庸置疑的。鹰嘴要是像普通龟那样晒太阳死得绝对快。不过关于这两种龟的钙质吸收方式我还没有查到资料，期待高手解答。

过度喂食：这个问题非常严重，因为我发现一些有很长饲养经验的龟友也在这误区里。喂食过度将造成龟营养过剩，生长异常迅速，消化器官超负荷，细胞和机能急剧磨损，简单来说就是：喂得多＝大得快＝老得快＝死得快。

龟在野外不是每天都可以吃得饱饱的，所以大部分龟还保留着得到食物后拼命吞吃的习性。或许看着还会很高兴——我家的龟胃口真好啊。但是吃撑了对龟的肠胃是一个负担，很容易导致消化不良，甚至暴毙（特别是夏天）。一般喂7成饱左右就可以了。具体方法是弄一次喂极限食物，然后照这个量减下去，一次的食物量和龟的头大小差不多就可以了。

我也和“高手”争论过龟的食量问题，人家的意见是龟能吃多少就喂多少，因为“它自己知道饱饿”，不过不要忽略上面说的龟的习性，龟只知道撑，不知道饱。如果发现龟的腿窝里很鼓那就绝对可以说明是主人喂多了，鼓就是因为赘肉太多——产卵期间的母龟除外，还有后腿处里面有水一样东西的那里是龟的膀胱，稍微鼓一点是正常的。

喂食时间方面，稚龟三季都可以每天喂，亚成体春秋季每天喂，夏天隔天喂，成龟三季都可以隔天喂。可能有人为了加快龟成长速度而加大食量，其实这并不是一个好办法。因为前面已经说过了长时间吃撑对龟的肠胃而言是一个很大的负担，容易引发各种肠胃病。龟吃了东西但是不能完全消化吸收还是白搭。

食物单：人吃饭要营养平衡，龟也一样。龟一直吃单一食物也会营养不良，虽然表面上不容易看出来，但是龟的抵抗力下降是肯定的。平时喂龟的食物应尽量以它们在自然界可以得到的东西为主。对于水龟而言，鱼和泥鳅是非常好的食物，虾也不错，顺带还可以补钙，水龟菜单鱼＋虾就可以提供它们所需的绝大多数营养元素了。同时还可以添加一点菜——不需要太多，几乎所有水龟都是肉食为主甚至纯肉食，而且现在不少人工饲养下的龟都已经改掉吃素这习惯了）。下面首先提一下添加剂，添加少许维生素在食物中有助于龟的成长，不过维生素过量龟同样会得病，添加钙片时需要特别注意。我的观点还是尽量以自然界可以得到的食物为主，墨鱼骨和虾都是不错的补钙食物，钙片万一喂多了龟就有结石的危险。下面是各种食物：

猪肉：猪肉可以说是现在喂龟最多的食物了，无论是购买还是储存都相当方便，营养也可以接受，而且不会有鱼刺之类可能伤害龟的东西在里面，龟的吞咽也十分方便。排除瘦肉精问题，它并不会对龟造成什么负面影响。不过一定要记得完全解冻，龟不吃“冰激凌”，如果吃下未完全解冻的肉，龟很容易消化不良，我记得我喂冻肉的几次它们拉出来的粪便都臭得厉害，粪便弄碎还在里面见到未消化完全的肉。另外，龟也很难消化脂肪，所以肥肉也不能喂。不过近来猪肉添加瘦肉精的问题呈上升趋势，而且猪肉虽然营养可以接受但不是很好，能替代掉最好。

牛肉：个人感觉牛肉是比猪肉更好的食物，一来不大存在瘦肉精这类问题，二来颜色鲜艳，味道也比较重，容易刺激龟的食欲，营养价值也高。现在在黄缘饲养方面，牛肉可以说是一个主食了。牛肉也可以作为龟的开食食物之一。

面包虫：问题比较严峻，现在不少地方面包虫已经替代蚯蚓了，像我给宠物弄蚯蚓都得自己动手（经常破坏小区绿地，还好咱小区保安都不错，最多说一句“挖完把坑填好”），采取“宁可错抓一千，不能放过一条”的原则，是蚯蚓都逮，红蚯蚓喂龟，灰蚯蚓喂蛇。

现在喂龟面包虫的人挺多，其实这东西龟少吃点没事，但吃多了会上火。而JS又大力鼓吹面包虫蛋白质含量高营养好，龟吃了长肉快，一些不知情的人就上当了。其实这东西龟可能蛮喜欢吃，不过喜欢吃并不代表有益健康。龟是爬行动物，它的新陈代谢速率远远慢于哺乳动物，蛋白质含量高的东西它们很难消化，喂多了对龟的肝脏和肾脏都是负担。并且龟很难消化面包虫外面的角质层，所以吃了才会出现“上火”现象。

蚯蚓：可以作为龟的主要零食。现在不少地方宠物市场的蚯蚓已经被面包虫替代了，而渔具店里的蚯蚓也被人工鱼饵替代。鉴于蚯蚓的购买难度所以无法作为龟的主食。我的蚯蚓都得自己挖，这年头，干什么事都得自己动手。个人感觉蚯蚓用来开食非常好使。

鱼：鱼是龟在野外最常见的食物，不过不要喂太大的鱼，一来龟吞咽困难，二来龟一撕扯水就脏了。而且如果龟回吐，在回吐过程中鱼的鳍和鳃盖都会张开，这样很容易划伤龟的食道。

火腿肠：一个不大妙的东西。许多龟友反映龟特别喜欢这食物，但是喜欢就不等于有益健康。如同许多人都吸烟，但地球人都知道吸烟有害健康一样。龟喜欢的食物主要有两个特点——香味/xing味重，颜色鲜艳（红色或黄色）。很“不幸”,火腿肠这两点都符合了，可惜火腿肠盐分太大，而盐分大的食物对龟的伤害很大，无法吸收以及排出体外的盐会堆积在龟的肾脏，对其造成极大的负担，达到一定程度龟就会死亡，而且没有一点先兆（俗称“暴毙”）。想想龟昨天还好好地缠着主人要火腿肠吃，今天一早起来就挂了，如此挑战心脏的食物还是从龟的菜单上划除吧。

虾：好东西，不仅营养好又能补钙，而且龟也喜欢。记得喂食的时候把虾头上的刺去掉，壳就不必剥了，留着补钙。龟吃不完的虾要立即捞出，否则很容易腐烂发臭。

砂石：关于这个问题现在有三个版本的说法：1. 龟和鸡鸭一样需要砂子磨碎食物帮助消化。个人感觉这个说法的可信度最低，爬行动物的消化能力是出了名的，需不需要砂石辅助是个问题；2. 和鳄鱼一样，需要石块的重量帮助自己在水冲保持平衡。可信度还是不高，从比例上就可以看出来龟吃的沙子质量根本不够它达到这一目的；3. 补充微量元素以及引入一些有益菌种。这个说法已经被证实了，甚至一些龟类饲料的添加剂中就有细沙。不过既然龟吃沙子只是为了补充微量元素以及引入菌种，就不必喂太多了，定期投喂一点点就够了。

金鱼：讨论过很多次了，金鱼虽然对于许多地方的人而言很容易买到，甚至有些地方的JS已经用它替代了饲料鱼，而且价格还不是很贵。但是金鱼本质上就是变异的鲤鱼，在人为培育过程中添加了不少化学元素（有毒，目的是提高变异几率），随着时间推移这些有毒元素就在这个物种体内一代一代遗传下来，如果龟长时间食用金鱼同样有暴毙的可能。

动物肝脏：不错的食物，我也用来喂过龟，不过次数不多。个人感觉这东西很影响水质，最好剪得很小可以让龟一口吞下去，不然只要龟一扯水就脏了。还有就是动物肝脏龟消化起来比较困难，所以一次不能喂太多。

龟粮：照理说龟粮应该是龟很好的食物，营养比例好又容易吞咽，储存也简单。不过很不幸的是现在劣质龟粮充斥市场，喂这玩意儿就等着龟变成那个劣质奶粉事件里的“大头娃娃”。又有一件很不幸的事，有的龟在JS的折磨下只认龟粮，买回家还要让它改菜单。记得我的草龟第一次到家时拉出的粪便是绿色的，我一开始还以为是肠胃问题准备下药，后来静养观察了几天发现它的粪便又正常了，这下明白了是店里的龟粮导致的，那玩意儿就是绿色的。不过如果可以买到优质龟粮，最好备出一盒应急，如果龟龟生病（例如白眼），就可以派上大用了。

龙虾＆螃蟹：对于鹰嘴而言是不错的食物，我发现我养过的那两只鹰嘴对这两样食物特别感兴趣。食物大小和它们的头差不多，龟吃起来也方便。建议去掉大螯，壳就不必剥了，鹰嘴可以很轻松咬开。去掉大螯一个原因是怕它卡着龟，不过个人在饲养中发现大螯必须去除还有另一个理由：鹰嘴攻击龙虾时是各个方向的，如果它们“正面冲突”，由于长度限制龙虾的大螯只能攻击到鹰嘴的头部，而鹰嘴又恰恰戴了个“头盔“，只有眼睛可以被攻击，搞不好就会被龙虾的大螯扎瞎。如果不在乎培养龟野性，可以直接去了龙虾的头部再投喂（反正那东西也没多少肉，且棱棱角角太多，龟吃起来困难）。喂大E我用的就是龙虾肉段，不过龙虾壳硬，大E囫囵吞有些吃力，虾子的肉段它吃起来就很轻松。顺便说一句，龙虾大螯的杀伤力还是很大的，我有次想看看鹰嘴和龙虾打架所以没有去掉大螯，结果鹰嘴虽然赢了但是前爪也受了伤，结果花了一个星期左右干养治疗。

蝌蚪＆蝾螈：关于蝌蚪做龟食物的话题以前也讨论过，不过没讨论出结果来。不过不少蝌蚪和蝾螈都有分泌有毒物质的能力，有玩家也证实过。个人不推荐这两样食物。我喂鹰嘴东方蝾螈的时候发现鹰嘴咬了几口就吐掉了，随后几天，缸里的龙虾被鹰嘴吃光了但那蝾螈尸体还漂着。

青蛙：这食物不错，我用它“钓”到过我家的巴西。在体积差别不大并且龟会捕食活物的前提下可以喂活蛙，当然剪碎了喂也可以。需要注意的是青蛙的骨骼大比较麻烦，所以在蛙和龟的体积相差不是很大的情况下就不要为了培养野性喂活蛙了，直接喂处理好的大腿可以省心不少，还有就是青蛙的跳跃能力很强，跳个30多厘米不是问题，所以喂活蛙的各位注意别让它逃了。

螺蛳＆福寿螺：螺蛳也是不错的食物，不过能咬开这玩意儿壳的龟实在不多，这就要麻烦主人敲碎壳再喂了，需要注意的是不要让壳的残渣混在肉里，有可能伤着龟的食道。我最喜欢的福寿螺，水塘里一抓一大堆，龟可以轻松咬开它们的壳，而且营养也不错。关于福寿螺事件里那个寄生虫我倒觉得不必多虑，毕竟寄生虫也有寄生和攻击的对象，而且不同物种对寄生虫的抵抗力也不同，在那个事件发生以前有很多人都用生福寿螺喂龟，但是还没有龟出事的案例。

熟食：这东西也有必要提一下。有的人喜欢熟食喂龟，理由是生的东西存在细菌，但是龟在野外吃东西是不会生火的，而且细菌不等于病菌，只要肉不腐烂而且食物不是病死的就没有问题。另外，生活中的细菌是无法除尽的，人每天吃下去的细菌不计其数，但是也没有见谁天天得病。重要的是，人适合的食物不一定适合龟，熟食还是和火腿肠一样盐分太大，只有在想见识什么叫“暴毙”的前提下才允许喂。就算不加盐，“空煮”出来的熟食在烧煮过程中由于蛋白质会变性，龟也无法得到所需要的营养。

活食：极力推荐，不要让龟成为饭来张口的小主。让它们自己抓鱼吃去，增加活动量一来可以给龟减肥，二来既然生命在于运动，给龟适当增加点运动量也有利于增强体质少生病。以前也有过不少案例，疑似的水龟腿肿其实就是赘肉太多。

补钙：食物中钙质缺乏会使龟的壳发软，所以家庭饲养时注意龟的补钙是必不可少的。钙片并不是最好的选择，量大了龟有结石的危险。虾和墨鱼骨是现在最常见的龟补钙食品。另外，龟需要太阳光中的紫外线B帮助合成维生素D3以促进钙质的吸收，在龟补钙方面仅仅靠食物补钙而缺乏足够的光照则收效甚微。不过需要补充一下的是稚龟的壳有些发软是正常情况，不需要太过担心。

食物大小：喂龟的食物尽量让龟可以一口吞下为宜。龟不是蛇，无法吞咽很大的食物，如果食物过大龟即使吞了下去也可能再将它回吐出来，肉还好，龟在回吐鱼的过程中，鱼的鳞片、鱼鳍、鳃盖都可以划伤龟的食道。

喂食时间段：关于一些龟友说的得定时喂我倒觉得没多大必要，因为在野外龟可不会定点开餐。家庭饲养中定时喂食的优点一是让龟形成反射增进互动——一到开餐时间见着主人就会爬过来，另一个更重要的原因是方便饲主清理粪便——龟一般会在进食后半小时左右排便，及时捞出龟的粪便也可以保持水质，延长换水周期。

不过现在这方面也有误区，由定时喂龟对于饲养有利（其实最大的得益者是饲主）发展成了在某几个特定时间点喂龟有益于龟的成长。我说，迷信就是这样产生的……如果非要说喂食的最佳时间，那就应该是中午，这时温度比较高却又不是一天中温度最高的时候，较高的温度有助于龟的消化。

填食：对长时间拒食的龟有时需要强制填食。不过我的观点是不到万不得已绝对不填。龟都比较胆小，到新环境后由于害怕而拒食是正常的。健康龟饿一个礼拜铁定开食，如果还不肯吃八成是病了或者饲养环境不对。此时更不应进行填食，一来延误治疗，二来会对龟造成更大的精神压力。

填食是十分需要技巧的。由于龟大多会缩壳（不会缩的鹰嘴和E龟也不大需要填），填食时需要用手将其头部夹住防止缩入壳中（上下夹，不要左右夹）。而龟在头部的神经、血管是非常密集的，一个不小心就会闹出龟命，要是弄伤了鼓膜则会使龟失去保持平衡的能力，水龟会因为无法翻身就会淹死。有时候把食物填进去后龟会用舌头顶出来，这时候也不要使劲塞，会把龟噎死的。用去了尖的针管给龟灌液态食物难度比较小，只要把嘴弄开很小一道缝就可以了，我用这招灌过蝾螈（做试验）。

陆龟拒食胆小是次要原因，先看看它是否有嗅觉、视觉方面的问题（购买时尽量挑活泼的，眼睛有神，鼻孔周围无黏液，除非自己是龟医，否则就别买病龟回来医治了），或是肚子里有无宿便（一般有肠胃问题的陆龟爬行困难，眼睛无神，肛门口也有异物），或有虫等（龟消瘦，严重的粪便里可以看见虫）。一般来讲，健康龟是很容易开食的（我的缅陆饿了三天后就敢从镊子上接东西吃了）。

排泄＆粪便：龟喜欢把自己粪便搅混，所以有时候尽管龟拉的是成型粪便而主人看到的却是龟“拉稀”。还有就是许多龟都喜欢吞吃自己的粪便，对于这个问题直到现在还没有一个合理解释，存在三个版本的说法：1. 龟饥饿。但是我发现龟在极限食量的时候也会吃自己粪便；2. 粪便是它们的食物之一；3. 龟需要从粪便中获得一些必要元素，或者是引入一些有益细菌（比如硝化细菌）就像兔子吃自己粪便一样。个人还是比较相信后面两种说法，因为我发现鹰嘴和E龟更本不吃自己粪便，而巴西、黄喉和草龟之类会吃。

如果发现龟长久不排泄先不要太着急，温度和食物种类都会影响龟的消化，而且粪便也可能被龟自己吃了。如果可以确认龟是无法排便，可以试着给它温水（26～30度）泡澡，较高的温度可以促进龟的排泄。开赛露尽量不要用，它只有在帮鹰嘴排钩和帮难产的龟排蛋的时候才有机会出场。

特例：大E。大E的排便周期非常长，一般2～4周才拉一次，一次就是一大堆。

首先是一些国内部分宠物医院的资料，不过现在国内还没有正规的龟医，而且关于垃圾宠物医院的黑名单我也没有找到详细的，所以以下医院仅供参考。另外插几句，庸医害龟，现在许多宠物医院的医生都是正规医院淘汰下来的所以自己开医院骗钱。它们更本就不知道爬行动物的新陈代谢速率，下药用哺乳动物的剂量龟铁定玩完。龟病治疗贵在坚持。因为龟的新陈代谢速率远慢于哺乳动物，所以有时候一场病治上几个月也不是稀奇事，千万不要中途放弃。

把这个放在第二是因为绝大多数龟病都是使用消毒药物进行治疗的。

高锰酸钾：本人并不是十分推荐这种药物，腐蚀性强而且有毒，危险系数太大。高锰酸钾即使使用也尽量使用液体，浓度控制在3/1000左右，如果使用固体高锰酸钾进行消毒很容易把龟灼伤。一般高锰酸钾只用于器材消毒，对于龟体消毒还是推荐聚唯酮碘，特别是药浴的时候如果龟喝下高锰酸钾的话人除了祈祷几乎帮不上什么忙。在没有聚唯酮碘的情况下也可以使用双氧水，反正这东西只要是药店肯定有卖。

聚唯酮碘：现在龟病治疗中使用很广的消毒药物，相对其他消毒药物而言它的副作用很小。

双氧水：最常见的消毒药物，几乎所有药店都能买到，不过存在一定的腐蚀性。

有病不医：这在治疗误区里可以说是最常见的现象，同时也是最可怕的误区，许多病龟都是由于治疗延误而死的。现在市面上最常见的龟类就是草龟和巴西了，他们都有着极其强悍的生命力，很少生病。所以许多人的认识里龟都是生命力极强的生物，说是不死之躯有不为过。但实际上大部分龟的生命力并没有人们想的那么强悍，看看那“火爆”的医疗版就可以知道了。

有些人见龟得病后不及时治疗，认为自己会好起来的，甩上一句“它在野外哪来的人给它治病”就心安理得了。野外龟如果病无法自愈就这么死了，被淘汰掉，所以不是家养的龟的生命力才会“强于”人工龟。有病不医的结果就是小病拖大病，一个小小的红点就可以变成整块的腐甲。

隔离：同样是非常重要的一点。龟的疾病绝大多数都由病菌引起，换句话说就是它们都可以传染。发现病龟（甚至是不正常的龟）就必须立刻隔离治疗观察。假使病龟和健康龟在一起很快就会起“连锁反应”，到时候就只有不停治龟病的份了。

体力补充：龟拒食也是治疗失败的主要原因之一，治疗期间必须注意龟体力的补充，以便它有足够的体力来承受病菌和药物对它的冲击，并且产生足够的抗体来杀灭病菌。如果龟自己可以吃最好，不然就只有填食甚至肌肉注射葡萄糖。由于本地针筒是管制物品我买不到，所以对于注射没有发言权。打葡萄糖还是打药看实际情况而定。填食也存在一定危险系数，需要注意。

治疗末期：当病龟痊愈之后先不要急着放回原来容器，继续隔离保持治疗环境（例如：腐甲的龟继续干养，就是这时候可以停药也可以继续上药，不过仅限消毒药物，如果是抗生素这时候可以停了），一周左右后龟没有出现异样再放回去，以免复发。

神经质：说起来我也有过神经质的这么一段时间，在第一次看了龟病方面的帖子后被吓的，总觉得家里的龟有病。别笑，神经质的不是我一个。虽然万事小心为妙，但是人也要惊得起吓。

腐皮：E龟的蜕皮非常频繁，这个“异常现象”有时候会被误认为是腐皮。一般腐皮龟的精神状态会比较差，而且异常的地方皮肤是粘糊糊的。只要龟在长大就会蜕皮，特别是人工环境下龟吃的多长的就快，长的快蜕皮就频繁，只要确认龟不是腐皮它蜕皮花的时间久一点也没关系。在干养情况下龟蜕皮比较困难，需要注意。

腐甲：腐甲的地方壳颜色接近暗红，并且带臭味，用硬物按压壳会凹下去。龟正常蜕壳的时候壳是一片一片剥落，而且剥落的是最表面的壳皮，并且没有异味。

浮水：龟体力不足，或者没有适应深水都可能造成龟在水中漂浮，只要龟食欲正常并且没有侧漂就不需要太过担心。

白眼：白眼是因为水质问题导致细菌感染龟眼部，龟感到难受后用爪子擦眼睛，结果眼睛受伤后细菌进一步感染。所以说白眼是由外部细菌引起的，这样食物问题就完全可以排除。

猪肉脂肪含量高，对水质影响比较大，如果龟缸里没有过滤器硝化细菌之类，再加上喂龟之后没有注意换水的话水很快就臭。在这种环境下龟想不得白眼都难。不信的人可以试试，准备两只巴西，一个小号饲养容器，给龟喂食猪肉并且等它排泄之后取出放入另一有净水的容器，把另一只放入原来容器，看看到底哪知龟会得白眼。

还有需要注意的是冬眠中的龟是不张开眼睛的，所以在冬眠末期唤醒龟之后要是发现龟可以活动，但是眼睛还是不张开请不要认为是白眼而下药，可能是龟还没有完全脱离冬眠状态。一般龟得了白眼眼睛会发肿，最简单的方法就是给龟晒晒太阳，在阳光下龟只要没得白眼就肯定会张开眼睛。

医疗版最常见的巴西疾病就是白眼，虽然治好的很多，但是龟死的也有不少。其实白眼的治疗还是满简单的，但是其中存在不少误区，大家在治疗时或许不大会在意，但是正是这些被忽略的点导致了治疗失败。白眼治疗的常规方法：

病龟隔离干养，每天泡澡3～5次，泡澡完毕后上药，药物选择氯霉素眼药水或金霉素眼膏。干养水温和泡澡水温都控制在26～30度，期间温差尽量小于3度。

温度：龟是变温动物，温度对它们的影响很大。白眼的发病期集中在冬眠后期，此时龟刚刚从冬眠中醒来甚至还处于冬眠状态，外界温度不够也是肯定的。这时治疗就必须加温了，否则疗效极差。

光线：但凡眼病眼睛都不能受强光刺激，而且眼药水见光容易分解。这也是导致治疗失败的一个重要原因。虽然需要给病龟提供必须的日照，但是忌强光。

温差：白眼的龟是干养的，每天泡澡3～5次。泡澡的温水不能和干养环境存在太大温差（3度以下），不然龟就可能感冒。如果忽略这点，龟要是得了感冒就有得忙的。

上药：眼药水最好可以直接滴在眼睛里，光滴在眼皮上效果会打一定折扣。白眼若是不重，龟在泡澡的时候会张开眼睛一段时间，可以在这时候上药。如果龟实在无法睁开眼睛，可以用眼药膏擦在眼皮上。把龟的眼睛弄开来上药可以是可以，不过操作时要千万小心，一有不慎就可能弄瞎龟的眼睛。

体力：病龟拒食的频率还是很高的，特别是白眼的龟由于无法看见所以不吃是常有的事。大部分白眼的龟都是因为得不到食物而饿死的。治疗期间尽量在泡澡的时候给龟吃东西，一般病症较轻的龟可以进食。填食只在龟体力不足的情况下进行（可以拉龟的腿来看体力情况），毕竟有着一定危险系数。

黄耳：现在市场上出现的“黄耳巴西”其实是纳尔逊或者一些锦龟（只要样子和巴西差不多，耳朵黄色的龟JS都叫黄耳巴西），样子和我们常见的巴西很像，却是不同龟种。

市场上的“巴西龟”学名密西西比红耳龟，因“红耳”得名。但是如果它在成长中无法得到充足的光照，耳朵的颜色就会变淡，接近黄色，这其实是一种病态，但是有些无良商贩却以此欺骗一些不知情的人，声称这是一个“新龟种”，结果花了大价钱买到的却是一只病龟。只要得到充足的光照，“黄耳巴西”的耳朵颜色会慢慢恢复红色的。不过请不要操之过急，每天提供和正常龟一样的光照就可以，切忌曝晒。

肠胃病：出现频率也比较高。最常见的就是粪便不成形，对于陆龟已经有人写过很详细的帖子了。陆龟拉稀很多都是因为食物中水分太多导致的，只要控制高纤维食物和高水分食物的比例就可以了。水龟粪便不成形主要是食物方面的问题。未完全解冻的肉吃了龟就会拉稀，面包虫吃多了龟粪便也会异样，长时间吃单一食物，龟的肠胃也可能不好，如果食物过分杂乱同样会影响龟的肠胃（所以刚买来的龟要先饿上三天，就是为了让它排尽以前吃过的东西）。

发现龟拉稀不需要急着喂药，先想一下喂的东西有没有问题（陆龟吃的食物中水分太多会拉稀，水龟吃得过多或者吃未完全解冻的食物也会拉稀）。先停食几天让龟的肠胃自己调理一下，调理无效再考虑药物。

土霉素和乳酸菌片是龟调理肠胃最常见的药物（并不是因为效果好，而是因为它们在大部分药店都能买到）。不过土霉素可以杀死大肠杆菌，对龟的消化系统有一定伤害（大肠杆菌只要安份地留在大肠里就不会对寄主造成不良影响，相反它的一些代谢产物还可以提供给寄主）。乳酸菌片我还不清楚有没有副作用。

打虫：主要对于陆龟和半水栖龟而言。药品就是人吃的那种肠虫清，量不需要大，就算是有数年养龟经验的玩家也可能栽在打虫这一环上，死在打虫这一环上的龟不在少数。10CM腹甲的龟吃1/10～1/8粒都可能过多，还有需要注意的就是时间最好选在夏天，一来温度比较高治疗效果好，二来还有很长时间可以给龟补充体力，也不会因为龟体力不足而在冬眠中出事（主要是黄缘，反正陆龟加温越冬，不过也小心为妙）。

摔伤：龟是经不起摔的，从高处跌下后或许外面看不出什么，而龟可能已经得了内伤。万一龟摔出内伤，人除了喂点云南白药之外帮不上别的忙，只有祈祷龟可以靠自身力量活下来。所以饲养中切忌容器内有高度差。放养更需要注意这一点。

感冒：龟感冒的症状是鼻子冒水（流鼻涕），不过龟在水中鼻子里冒气泡是正常现象，不过是在吐气而已，只要当它在岸上还鼻子冒水才不对。如果龟只是感冒还算简单，只要喂它人吃的感冒药（头孢类药物）就可以了，药量还是龟体重的4/1000，并且用头孢药浴。感冒不及时治疗就会演变成肺炎，肺炎的龟光喂药疗效很差，必须注射。

肺炎：肺炎最“出名”的症状就是龟张嘴呼吸，由于龟在水里嘴会有很小幅度的一张一合，神经质一点的话就可能将这正常现象当成肺炎了。而且龟也会打哈欠，只要张嘴呼吸不频繁，呼吸时不带爆鸣龟就不是肺炎。

还有一个现象常出现在巴西中，由于现在市面上的巴西几乎全部已经退化了野性，所以攻击性强的个体不多见。野性化的巴西在受到威胁时会张开嘴发出呼呼声，由于比较“罕见”会被误认为肺炎。其实鹰嘴和小鳄也有这脾气，不过养这两种龟的龟友应该已经知道这一点了。

龟“深呼吸”的时候脖子会像青蛙一样一鼓一鼓的，其实这属于正常现象，根本不需要操心；龟的点头也是在呼吸，不需要操心。

肺炎治疗时有些资料中说龟不能离水，其实这也是一个误区，可能是以讹传讹的结果。肺炎的龟会离开水，其实这也是它对自己的一个保护，因为它在水里很容易呛水淹死。

关于误区生成这个问题思考了很久，并且特地去请教了一方高手，肺炎的龟张嘴呼吸时声音“嘶哑”，这样就让人误认为它是因为环境干燥所以呼吸困难，进而有了“肺炎的龟不能离水这个误区”。其实龟肺炎时发出怪声的原因和人在肺炎时无法清晰发音的原因类似——呼吸道内积累大量脓装物，气体进出不畅通，所以才发出怪声。所以说肺炎不能离水也是个误区（还会弄出龟命），可惜的是我自己的龟也不幸中招，并且一直停留在这个误区里，最近才知道。

呕吐：如果龟呕吐出来的絮状物就是体内有炎症了，这时候必须注射才可以，普通的喂药回天乏力。

脱肛：龟的生殖器官在体内，只有在交配的时候才露出来。公龟偶尔会露出生殖器，但是会很快缩回去的，有时候由于雄性激素过强，公龟的生殖器会一直外露，这就被称为“脱肛”，如果龟可以自己缩回去最好不过，不行就轮到主人出马了。要小心的把生殖器塞回去，不要把龟变太监哦，并且涂抹消炎软膏，严重的还需要用线把生殖器口缝起来。

养龟之前最好先知道它是什么龟，陆龟、水龟还是半栖龟。陆龟不要养水里（废话），否则不淹死也可能被冻死，每天泡20~30分钟澡促进它们排便即可。水龟要进水（还是废话），半栖在一定程度上可以当陆龟养，不过一般来讲饲养水龟也需要准备一块陆地供龟晒背。龟最简单的环境布置就是裸缸，然后在里面用卵石铺一块陆地，再用塑料板准备一个遮阴点，缸可以照到阳光。想更好就要在缸里布置石洞、深水区、浅水区和陆地，再在陆地上种上一些植物供龟遮阴，水中养上鱼和水草，并且引入硝化细菌，不过想做到和这样必须下一番功夫才行。

养龟的空间尽量要大，否则就成了囚笼了。狭小空间不仅无法使龟获得足够的活动量，还会限制龟的成长。有龟友反映大E在过小的空间内成长速度会下降。养陆龟的最高境界就是放养。说这是最高境界的原因有二：一是龟无法像猫狗一样定点排便，你得跟着打扫，需要饲主有极大的忍耐力；二是龟喜欢往黑的地方钻，而且一进去就不愿意出来，你想让它“散步”后“回家”得下点功夫。

每种龟都有自己生活的环境，人工饲养下最好的环境就是最“不是家养的”的环境，不难发现，最好的生态缸的布置也最接近不是家养的环境。玻璃缸是一个比较矛盾的选择，一来美观漂亮，二来玻璃化学性质稳定，不会像某些塑料会“化”掉，塑料中含有一些对龟有害的化学元素，溶到水中对龟的伤害是很大的。不过龟并没有“玻璃”这个概念，只要它看得见的地方它就认为自己可以过去，这样就可以解释为什么一些龟总喜欢在缸壁上“蹭鼻子”了。

对于这种状况可以用不透明的东西把缸壁封起来（现在很多水族店都应该有卖这种贴纸，封缸同时也保持了美观），只要留下一面用于观察就可以了，时间长了龟会习惯的。还有一点就是由于玻璃缸是透明的，所以对于胆子小的龟是一种压力，给龟设置一个藏身处是很必要的，毕竟龟也要有个家，如果买不到岩洞或者沉木可以用过滤器代替，龟可以躲在下面（一物两用）。

对于刚到家没多久的龟尽量不要天天换水，会给它们造成一定的精神负担，还有一些胆子很小的龟也要尽量延长换水周期。胆小龟的典型就是大E，想我那只大E刚到家的时候关门的声音都能吓着它。给大E频繁换水的结果运气好点是龟拒食，运气差点就是某次换水完毕之后发现自己只剩下9根手指了。

水质：脏水会引发各种疾病，但是过勤的换水照样会引起腐皮之类疾病。自来水中含有各种化学物质会对龟造成刺激，成龟可能没什么事，但对稚龟而言这是会出龟命的，一些稚龟暴毙就是这个原因。关于换水周期，个人意见是越长越好。等水脏了再换，一般可以2~3天换一次，有过滤器几周换一次也可以。自来水最好先处理过，最常规也是最简单的方法就是在太阳底下晒一天，有助于除去其中的氯及杀死细菌。

龟在进食后半小时内会排便，在龟已经适应下来的前提下可以在喂食的时候把龟移到另一个容器中，在它排泄完毕之后在放回去，这样可以有效延长换水周期。但需要注意的是龟由脏水进入净水时也容易排泄，小心不要换水之后前功尽弃。

遇到过“高手”和我争论氯的问题。人家偏说东西既然是用来消毒的，那么肯定对龟有益无害。紫外线消毒灯也是杀菌用的，但没有人会用那灯来照自己吧。氯是水族杀手，我们对于自来水的处理首要任务就是去除氯，杀菌还排在第二位。养过鹰嘴的龟友肯定有这体会，自来水养鹰嘴龟很容易得皮肤病。对于除氯方面晒水是最好的，不过我试过用气泵在里面暴气处理过的水也可以养鹰嘴。

关于煮过的水我从来不用，因为这是最差的水之一。水煮沸之后其中矿质元素会有所改变，对龟的皮肤有一定刺激。不过最主要原因是煮沸之后水中的溶解氧将接近0，这种环境下厌氧细菌照样可以繁殖，而硝化细菌等这些好氧细菌却无法生存，缺少了硝化细菌这个环节，水的自净系统就无法建立，这样的水反而更容易变坏。

不难发现，在同样不开过滤的情况下用大E这种懒惰成性的家伙和巴西之类活泼龟对比，前者缸里的水变坏更快。因为龟的活动可以给水带入氧，而大E成天不动，水中的氧消失得更快，缸里的自净系统崩溃得更快，水质变坏就更快。我想这也可以解释为什么大E这种懒惰性龟的抗性要比活泼性龟更强。

关于市场上的除氯剂我没用过所以不知道效果到底怎么样，不过个人意见还是化学药品之类能不用尽量不用，并且有龟友曾经反映过除氯剂也有一定的副作用。

井水偏碱性养鹰嘴不错，不过井水和自来水相比虽然没有氯这个问题，但是它没有经过除菌这个步骤，所以还得杀菌之后才可以给龟用。

纯净水/矿泉水养龟并不是好选择，一来价格太高，二来同样存在矿质元素和含氧量的问题。

过滤器：有时候由于过滤器冲力太大，龟和鱼可能受不了，比较简单的解决方法是把它的出水口对着缸壁。

硝化细菌：在缸中引入硝化细菌也是常用的水质保持手段之一。

其他：养一些吃龟排泄物以及食物残渣的水族是一个不错的选择。现在使用最广泛的就是清道夫了，而且这东西壳厚也不容易被龟咬死。不过个人饲养的时候发现它自己拉出来的粪便也是一个很大问题，不配合过滤器反而弄得水更脏。

水位：对于水龟而言水位很重要，大部分水龟的水位都是背高的1～2倍为宜。水位低龟进食困难，毕竟水龟大都是在水里进食的，它们需要借助水的力量把食物往下送。过于低的水位虽然龟呼吸是方便了，但是吃饭就难了。龟是用肺呼吸的，长时间处于深水中有淹死的可能，即使它可以游上来呼吸也会消耗太多体力。

其实如果缸里有可以让龟爬上去的陆地，水位深一点也没有关系，不过鉴于现在国内两爬市场不健全，大部分地方的龟友无法得到很好的龟缸布置所需的材料，所以常规布置是水位没过龟背一点点，并且用石头板砖之类（需要消毒处理过）铺一块陆地，卵石是个不错选择，许多地方都可以买到，一来比较美观；二来体积大不会被龟误食；三来外表光滑不容易划伤龟。

水温：平时最好在水里也配一个温度计，因为水温和室温之间也存在着一定的差值。这主要关于加温饲养。不过水龟除了蛇颈和一些蛋龟之外必须加温越冬的少得很。

加温饲养有好处也有弊端，好处是可以人工设定恒温，不用担心环境温度骤变使龟得病，但是代价是龟的成长速度会飞快（有龟友的小鳄加温在饲养下一年长了将近30CM），另外长时间加温饲养的龟体质会有一定下降，并且对于温差变化将变得相当敏感，小小的温差引起疾病甚至猝死也不是不可能。另外加热棒方面需要注意，不要用劣质品（没办法，现在的市场……），刚买来的加热棒最好先试用一天（我的加热棒在试用的时候可怜了缸里做试验用的泥鳅，被电被煮的都有）。

关于加热棒防爆的帖子也有龟友详细写过，所以不多讲了。加热棒干烧是绝对爆的，有些淘气的龟喜欢把它顶出水面，对于这个现象的处理非常简单，只要把加热棒的吸盘吸在缸底而不是缸壁就可以了。还有就是加热棒由于功率原因对于比较大的缸无法做到全缸加温，这时候一个缸就需要几根加热棒同时运作才能做到全缸的水无温差。

我对于加温的观点是，龟能不加温就不加温，毕竟让它们以最接近自然的方式生存的最好。况且要是冬天碰上停电就有的忙了。

干养：一个比较尴尬的话题。由于条件限制等原因，有龟友家的水龟平时是放地板上让它们自己爬的，每天洗澡若干次。但是水龟都叫水龟了，当然在水里的好，在干的地方由于湿度不够龟会出现一系列问题，其中最常见的就是流眼泪。如果发现龟的眼睛湿湿的就说明不能再干养了，那些“眼泪”其实是龟眼睛在干燥环境中分泌出来保护眼睛的，它的出现就说明了湿度已经在界限以下了，长时间如此龟的视力就会下降。我朋友家有只巴西就是干养的，终于在第八个年头归西了，反馈信息是龟在后面几年对食物“兴趣不大”，要放到眼前才会吃，所以不知道眼睛是不是因缺水而凹陷了，不过我估计视力问题导致对食物“不感兴趣”的可能很大。

留意一下温度计就可以发现室温的变化比水温剧烈的多，在夏天的室温往往高出水温好几度，这种情况下干养龟中暑可能性更大。

水龟水养会出腐皮腐甲等问题，但这些都是水质问题导致的，而不是“水养”这个饲养方法的错误。龟对湿度的要求是很高的，干养龟是非常难受的，而且蜕皮蜕壳也有一定困难。

如腐甲、腐皮之类的疾病都需要干养。不过干养并不等于完全不给龟沾水，干养中的龟每天也需要用26～30度左右的温水泡澡几次，以保证龟对水分的需求。病龟干养是为了不让患处继续感染细菌，但是泡澡用水使用的是无菌水，所以两者并不冲突。无菌水处理可以先把水煮沸，然后等它冷却到所需温度，以确保杀菌，在泡澡用的水中还可以添加一些维生素或者杀菌药物。

要提一句的是E龟，为了龟，也为了饲主自己的安全绝对不要干养，E龟高度水栖，除了繁殖几乎不上岸。离水时间长了它们的脾气会变得相当暴躁。记得我的大E平时抓它的时候都是缩起来的，不过有一次因为测试加热棒把它在外面晾了一个晚上（放脸盆里的，不过忘了大E的攀爬能力并不比鹰嘴差，晚上那家伙就越狱了），第二天去找的时候它一见到我就张开嘴做出攻击姿态（不过拿手里之后嘴就闭上了，估计这小子认得出我）。

惊吓：刚看到这个肯定有人会说“我没事吓龟干嘛？”其实是吓了龟自己不知道而已。我又要说那句话了，龟的胆子小，否则他们也不会背个壳子了。“惊吓”主要发生在龟刚买回来的时候，有的人出于关心会经常去看它，其实这样做就已经吓着龟了。比如“拒食”的龟，人不在时可能吃得满欢的，结果去看看它又缩头了。不过龟养久了就没事了，甚至会主动和主人要吃的。

日常清洁：饲养容器可以定期用高锰酸钾进行消毒。龟可以用淡盐水泡澡进行杀菌。平时的饲养容器最好可以照到阳光。

龟如果每天都可以得到充足日照就没有多大必要用药物消毒了。紫外线杀菌就是通过紫外线的照射，破坏及改变微生物的DNA（脱氧核糖核酸）结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是紫外线C，因为C波段紫外线很易被生物体的DNA吸收，尤以253.7nm左右的紫外线最佳。任何生物对于UVC都有一个死亡界限，但是由于它绝大多数都在臭氧层中被吸收，到达地表的只是极少一部分，强度已经无法对龟造成伤害了，不过干掉那些细菌还是不在话下的。

给龟刷壳我并不推荐。第一，牙膏清洁剂之类会刺激龟的皮肤，如果龟吃下去后果更加严重；第二，即使是不用任何药物，龟也不喜欢这样。养大E的朋友在给大E刷壳的时候被咬断牙刷是常有的事。我的大E平时拿手里都不怎么样，但是一旦给它刷壳就老是想咬人。鹰嘴也差不多，记得有一次我在给鹰嘴刷壳的时候一个不留神被它狠狠咬了一口，还被撕下了手指上的一块皮，结果我给龟准备的消毒药物这会就轮到自己用了。

如果发现容器里寄生了藻类处理也很简单。龟浸盐水消毒（高锰酸钾效果更好，不过危险系数高），容器用UVC灯消毒，或者用高锰酸钾消毒（浓度怎么高都无所谓，反正浸完高锰酸钾之后还可以用清水洗一次）。如果可以给龟提供避阴处,平时容器可以曝晒，适宜的光照可以促进藻类繁殖，但是强光可以杀死它们。

天敌：家中的其他宠物是人的朋友但不一定是龟的朋友，仓鼠、猫、狗之类都是龟的天敌。在猫狗眼中龟可能只是一件玩具，即便不吃它们，普通的咬嚼都可能对龟造成致命伤害。而老鼠则是家庭饲养中龟最可怕的敌人，龟友自家放养的龟被老鼠一夜之间咬死的案例不少。蚂蚁也可能成为爱龟的杀手，另外，根据一些龟友的资料，蚊子也有可能伤害龟，夏天需要注意防蚊。个人意见宠物购买之前还是先查资料，尽量养不冲突的宠物（不要让宠物之间形成食物链）。

混养：“越多越热闹”用在龟身上并不大合适。龟也分群居和独居，比如草龟养一起也不要紧，巴西龟现在市面上的都人工繁殖不知多少代了，野性几乎完全退化，可以和大部分龟“和平共处”，而且我发现巴西也会合作捕食。鹰嘴就是喜欢独居的龟种了，鹰嘴性格孤僻而且攻击性强，还有咬死活物的嗜好，我的鹰嘴已经咬死我N只甲鱼了（家里吃的甲鱼，让鹰嘴练嘴的同时也省了自己动手）。虽然说E龟现在从养殖场出来野性也不大了，不过由于这种龟杀伤力太大还是单养为好，万一打起架来后果可不是好玩的，况且E龟的尾巴长，一打架就容易被咬断。

还有就是不同种类的龟混养需要注意，由于不同龟身上携带不同寄生虫，可能对本体寄主伤害不大但对别的种类的龟说就难说了。

即便是温顺的龟混养也需要注意个体大小差异不能太大，龟没有家庭观念，大的龟会抢小龟的食物，并且还可能把小龟当成岩石踩在上面。每只龟都有自己的性格，就算是性格温顺的草龟也不排除攻击性强的个体，这类个体就不可以和其他龟混养。

把玩：不要经常把龟拿在手里，人的体温对于龟而言还是太高了。人的正常体温是37度，而龟的高温界限也是37度。另外，龟不喜欢被触碰头。普通龟不大明显，像鹰嘴这类坏脾气的家伙我试过，碰头被咬的几率最大。

碰过龟之后一定要洗手。龟身上带有多种细菌，而其中的沙门氏菌是可以严重影响人类健康的，虽然在人工环境下龟携带沙门氏菌的几率已经微乎其微了，再加上龟晒壳的时候紫外线帮助杀菌，人工龟把沙门氏菌传染给人的几率不比中彩票高，倒是不是家养的龟有大几率携带（这也是我不推荐养不是家养的龟的一个理由），不过龟身上除了沙门氏菌还可能携带其他细菌，所以碰过龟之后还是得洗手。

爱之过勤：无论什么事过了头总是不好的。有的人给龟补钙，结果龟却得了结石；好心给龟消毒，结果龟却中毒了；天天去“关心”龟，结果龟见了人就逃得快……有龟友曾提到有个养殖场为了提高甲鱼的免疫力大量投喂抗生素，结果甲鱼全死了，解剖后发现它们的肝全都发绿。

有的人努力照顾龟，到头来龟却死了，有的人把龟扔在一边不闻不问，龟却活得很久，这个大家一定很郁闷吧。据在下之见，龟也和人一样有它的性格，有的喜欢热闹，比如黄缘就可以和人处得很好；而有的则性格孤僻，如鹰嘴之流，人去亲近它反而使它焦躁不安，一切顺其自然最好，龟爱怎么样就怎么样这才是养龟的最高境界！（让它们暴饮暴食除外。）

况且想养好一种宠物就必须先了解它们的习性和食性，有些行为对人而言是友好，但对龟可能就是挑衅，有些食物对人而言是补药，但对龟却是毒物。对人而言摸摸头可能是一种友好的表示，但是对龟却是一种攻击，观察可以发现它们的天敌在攻击它们的时候目标都是头，所以这个物种不喜欢这种行为！人是吃熟食的，这是千百年来养成的习惯，龟是吃生食的，这同样也是千百年来养成的习惯。

应急：像加热棒这种加温用具以及聚唯酮碘之类的药物家中最好常备，这样到时候就不会手忙脚乱了，况且加热棒买回家还需要试用一段时间，在龟病治疗方面时间是最宝贵的。冬天给龟加温越冬的龟友最好有一个断电应急方案，曾有龟友冬天断电时失去了自己心爱的星龟。养鹰嘴最好储备处理过的水，免得遇上特殊情况要换水却找不到可用水。

龟的性别受孵化温度的影响，当温度在23~27度时绝大多数龟为雄性，当温度在30~33度时绝大多数龟为雌性，由于现在市场上的宠物龟绝大多数都是恒温孵化的，所以性别单一（雌性居多，尤其是巴西和草龟）。现在龟的公母辨别方法主要有三个版本。

指甲：公龟的指甲比母龟要长。这个方法准确率很低，除非两只龟放在一起对比，否则很难分出来，而且不排除有特殊个体。

腹甲：公龟的腹甲有一点凹陷，而母龟比较平。为什么会这样现在有两个说法。一是繁殖需要，繁殖的时候龟是公上母下的姿势，所以腹甲有这样的区别。二是母龟由于腹内需要存放比较多的蛋所以占用空间就比公龟大，腹甲自然比公龟平。个人比较相信前一种说法。准确率也不大高。

泄殖孔：看泄殖孔到腹甲的距离，泄殖孔距腹甲远的就是公龟，距腹甲近的就是母龟。准确率是三个方法里最高的，而且龟的个体越大（或者说尾巴越长）准确率越高，因为公母龟的这个特征非常明显，鉴别时甚至不需要对照，只要见过一次公/母龟的泄殖孔照片就可以了。

年龄鉴定：龟年龄的分辨最常规的方法就是数年轮了。仔细观察可以发现龟背甲上有像树的年轮一样的一圈一圈，没错，这就是龟的年轮。这一招的使用时间已经很长了，不过现在发现它也不大好使。不是家养的龟的年轮会有不同程度的磨损不容易数清，而人工龟现在已经证实在吃得好的年份龟可以一年长多道年轮，甚至一月一道。龟长大一次就蜕一次壳，蜕一次壳就留下一道“年轮”，由于不是家养的龟成长速度比较稳定，所以基本上是一年一道，但是人工环境下由于食物充足以及温度也略微高于不是家养的环境的原因，龟成长速度快，蜕壳也快，那么“年轮”也肯定会一年长不止一道。不过现在并没有更好的方法来鉴定龟的年龄。

大部分龟如巴西草龟之类的寿命都在60～80之间，只有少数龟的寿命可以突破100年，比如说亚拉伯达陆龟的寿命就是130～200年。所谓的“千年神龟”其实根本就不存在，只是媒体的炒作。

爬行类需要冬眠地球人都知道了。但是对于生活在热带的龟而言是没有冬天这个概念的，强制冬眠很可能闹出龟命来。

加温：这个问题有些很尴尬。有不少龟友喜欢让苗子第一年加温越冬，因为在自然界第一年的冬眠就是对龟的一次筛选，体质差的龟会被淘汰掉。所以第一年加温让龟冬眠，以提高龟苗的成活率。个人感觉还是让苗子第一年正常冬眠的好，除非是特别名贵的龟种决不能出什么闪失，或者是龟的体质很差没有能力越冬才给它们加温。因为加温饲养也有副作用，长时间加温会使龟对温差变化变得更加敏感，体质会有所下降（更何况稚龟体质本来就差于成龟），并且加温饲养对龟的色泽也有一定破坏。因为人工环境远远比不是家养的环境优越，可以人为控制湿度温度，并且在冬眠之前给龟补足体力，所以除非龟体质很差，不然健康个体成功越冬的几率还是很大的。

环境：环境最好无打扰，龟可以感知到震动，有声音还是会吵醒它们的。同时尽量全天候黑暗，在亮堂的地方龟即便进入冬眠状态也睡不踏实。一般水龟冬眠就两种环境，一是沙子，二是水。沙子我没有用过没有发言权。我的龟冬眠都在水里，水位降低，让它们的鼻子浮出水面。大约两周去看一次，水脏了就换掉。我的巴西这样冬眠没得过白眼，看来对疾病还是预防为主的好。

温度：即便是冬眠也需要注意温度不能低于界限温度（一般而言水龟控制在8～10度，半水10度左右，绝对不能低于0度，0度以下还可以存活的龟除了大E和巴西几乎没有），把冬眠的龟放在相对空气流通量不大的地方可以比较有效的控制恒温。

湿度：对于在水里冬眠的龟而言不需要注意这个问题，但是放沙子就要定期喷水保证湿度，我身边就有过这样的案例，巴西在干沙中冬眠，结果变成一具干尸（这也是我不用沙子的一个原因，本人比较懒，就怕因为忘了加水龟挂了）。

清肠：这个极其重要，龟在冬眠状态下是无法消化食物的，但是食物却会在腹内腐烂，对所有龟而言这都是致命的。即便食物没有“来得及”腐烂，小肠也会不断吸收食物中的水分，结果那些残留食物就坚硬得如同一块石头，次年龟虽然醒了，却因为无法将宿便顺利排出而死亡。

所以应在冬眠前两周左右停止喂食“晾”龟，让龟排尽体内粪便。需要注意的是龟不是一次就可以把粪便排尽的，所以才需要两周时间确认。至于什么时候开始清肠就只有靠平时对温度的关注以及以往经验了，实在不行就只有加温饲养一段时间再让龟冬眠了（不到万不得已最好不这么做）。还有就是大E的排便周期很长，需要注意。

冬眠前体力补充：龟在进入冬眠前必须储存足够的脂肪（消耗供能＋御寒）来熬过这段漫长的时光，否则第二年春天就可能不会醒来。凡事不能走极端，龟吃多了不好但也不能“克扣”它们的食物。到了秋季，龟的喂食可以每天一次，以补充足够的体力。体力不足的龟是无法冬眠的，只能加温越冬。

冬眠期间：冬天的气温有时可能回升，但这时绝不能给龟喂食，因为晚上气温马上会降下去，而这时龟却因为体温低无法消化食物，食物会在龟的体内腐烂，产生的有毒物质可能会要了龟的命。