为什么别人拍出来的照片都很清澈，而我拍得灰蒙蒙？
我自认设备不算好，Nikon D5200 + Nikon 35mm F1.8，但白天拍市区的小公园都有种灰蒙蒙的感觉，好像隔着一层纱，越远的景物越严重。是不是高端设备可以避免这种情况？
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因为天气不够好因光线不够硬因为空气不好因为你不会做后期通常来说都是因为不会做后期。
首先，靠设备改变效果的成本非常高，但有时候效果靠肉眼还不一定能辨识。可以看下面这个例子&600元镜头与1万元镜头的效果差别，你看得出吗？& （这告诉我们一个道理，光线好一切都好。）然后我们来谈谈低成本高效率的成像效果改变方法——后期。在这里贴一个让大家从头开始学后期的教程显然不靠谱，我就拿自己拍的片子举例子，简单说几个根据不同情况的用ps来改善的方法。1、欠曝，片子整体暗而显得灰：用曲线调节亮度打开图像&调整&曲线，可以看下如下曲线图。曲线从左到右分别是由暗部到亮部，可以看到高数值都集中在暗部和中间部分，我们可以把暗部曲线向上提，让片子整体变亮。这个例子里的最终成像还有其他的细节调整，在这里仅做曲线的参考。2、颜色不鲜艳：提高饱和度觉得草地黄/绿得不明显？天空蓝得不明显？打开图像&调整&色相/饱和度，提高饱和度会让颜色更艳。
3、暗的地方不够暗，亮的地方不够亮，对比不强烈显得平：加强对比度，或调整直方图打开图像&调整&色阶，看到直方图，数值曲线不是从最暗的地方开始到最亮的地方结束的，数值比较偏中间值。那我们就把最左端点向右拉动，右端点左移，让数值从最暗开始到最亮结束，使对比度增强。同样，图像&调整&明度/对比度也能达到类似的效果。
4、画面本身的颜色就不够美：无中生有，加色彩有时候拍湖水往往是一篇死灰，毕竟真实世界里面，特别是国内的景点环境并没有如诗如画的色调。这时候我想让湖水泛蓝，就需要自己添上这种色调。调节颜色的方法有很多“颜色选择”“滤镜”“色温”。这里用到的是“图像&调整&色彩平衡”，色彩平衡可以针对明/中/暗部分别调节色调，我把暗部色调往蓝色的方向拉，就能得到深蓝的湖水。
在修片前最重要的是理解你片子为什么感觉不好，脑子里有一个大致想得到的片子的感觉，然后有针对性地组合使用工具来实现想要的效果。（微信公众号：Monster Times，欢迎交流拍片的那些事）
好吧，忍不住也來回答一下。RAW 看起來都這樣的原因是盡可能多的保留灰階，也就是所謂的「寬容度」。眾所週知數碼相機的傳感器除了極個別的之外（比如 Sigma）其實都是黑白傳感器＋三色濾鏡（Bayer 陣列），通過計算得到彩色圖像的。那麼每個像素記錄灰階的能力就決定了最終色彩的豐富程度，也就是常說的的「12 bit」「14 bit」。RAW 格式保留了傳感器捕捉到的所有原始圖像信息。之所以看起來反差比較低、照片顯得不夠立體，正是因為暗部和亮部的細節都得以保留；但由於默認的輸出曲線是線性的，反映在顯示器上的效果就是「灰蒙蒙的一片」——暗部到亮部的像素一視同仁，統統堆在一起。然而人眼對於明暗的感受顯然不是線性的；因此通過簡單調整曲線，來靠近人眼的實際感受，就可以明顯改善「灰蒙蒙」的效果。這也是為甚麼直出 JPG 通常看起來比 RAW 還要好：相機在生成 JPG 圖像的過程中針對人眼應用了各種優化，等於是進行了機內 PS，最後出來的結果肯定更討人喜歡。不過因為 JPG 格式是有損壓縮，在「機內 PS」結束後其他「多餘」信息就會被拋棄，使得圖片的可編輯能力大大下降；就好比做好 PPT 之後導出為 PDF 用來播放，然後把 PPT 原稿刪掉一樣。基於這個原因，當然還是推薦盡可能的使用 RAW 原始圖像格式，以便為後期處理留下更多空間。另外對於題主所說的「是不是高端设备可以避免这种情况」，可以負責任的說：越高端的設備，原始圖像通常會越「灰」哦～指望用 H5D 拍一張火一張的可以洗洗睡了。
借用最高票的图片。通透不？这样呢？细节对比。也许这个答案很简单，很粗暴，但真的，在天气并不是灰蒙蒙，你拍出来的却是灰蒙蒙时，很多情况下，仅仅是因为————没有后期。
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------------ 谢谢大家的认同，竟然上了知乎日报，哈哈哈，笑了整整好几天，后来不知道为什么知乎日报上找不到了。这让我怎么显摆？o(︶︿︶)o自从买了单反之后就跟中毒一样，天天研究。我曾经跟题主的想法一样，看别人的照片各种精彩，毒、德味、大师。自己的照片却是这样的：尼玛，公园的花不这样啊，是我打开的方式不对吗？是不是买到有问题的机器了？是不是电脑的显示器有问题，不科学啊！于是各种百度知乎折腾了好久。后来我认为就是手中的相机不好，如果要是有个5d3肯定不是这样，要是再加个EF35mm
f/1.4（当时一共4W+）肯定就能照出网上那种效果的照片。于是我得到的结论就是屌丝也只能是这样的照片了，命运弄人......在偶然的一天我在网上又看见了一张照片，嗯……不错，通透，构图也好。正好照片主人在线，赶紧问问用的什么器材，各种高帅富的形象在我脑海里油然而生。在忐忑、瑞瑞不安的等了一下午之后我得到了主人的回复：“这张是我用4s拍的”啥？4......s......拍的？这不闹着玩呢么！再次跟照片主人确认之后我终于知道我照片看起来不好的原因不是器材的事。叨叨这么多，正式回答一下题主的问题，手机再好，跟入门单反都比不了，所以你照片显得灰蒙蒙的原因肯定不在于器材下面用几张照片说明一下这个问题以上的三张照片完全没经过处理，都是相机raw格式直出。应该是题主说的灰蒙蒙的，隔层纱的感觉试着分析一下原因：1. 对比不明显2. 饱和较低3. 曝光不足（有的时候欠曝比较好，因为一旦过曝后期就很难再处理了）4.白平衡不准5.raw格式没有配置相机校准文件那么怎么解决这个问题？我开始接触照片后期用的软件是lightroom，简单实用。如果觉得后期太难学，推荐一个教学视频（也可以购买书籍《Lightroom 4高手之道》人民邮电出版社出版，随书附赠全部视频教程光盘一张），这是一套教程，大概几十集，作者非常认真制作的视频，致敬，业界良心！你要是有时间用不上一个星期就学会了。至于数码照片应不应该进行后期处理，推荐参考这个问题那么上面三张照片简单后期处理一下后又会是什么样呢？这是我两年前的照片后期处理了一下，抛开构图不谈（我知道自己水平很渣）是不是感觉好一点？这是我两年前的照片后期处理了一下，抛开构图不谈（我知道自己水平很渣）是不是感觉好一点？那这样处理照片难吗？如果熟练也就是2分钟的事，只是改了一下饱和度、曝光啥的一学就会。综上所述，不是相机的原因，不是镜头脏了，不是cmos或ccd脏了，而是照片未经处理raw格式直出的照片都这样（参见本题
的答案），就算你买个645D也这样。当然还有天气的原因，像北京雾霾天照出的照片肯定灰，尽量找个阳光明媚的天。答案和评论中有说去西藏拍效果会好，正好本人去过下面上图上面三幅图（传到网上经过了非常惨无人道的压缩），上面三幅图（传到网上经过了非常惨无人道的压缩），都是天然未经后期处理的。曝光都比较准，有好看的直方图，天是比一般的地方蓝（如果有偏振镜可能会更好），可是……是不是还是不够通透？是不是还是有点灰蒙蒙的感觉？个人觉得是饱和度不够，对比不强烈，整个画面显得平，没立体感，那能否显得通透一些呢？后期处理的图请参见
的答案（真是大神，网上经过这么高压缩的图片都能修的很好看，膜拜）也许单反相机raw文件为了保存更多的细节大概只能这样了（原因请参见本题
的答案）以上
我来说一个简单易操作的去灰手法。大部分相机都有一个『直方图显示功能』，很多人并不理解这个图的含义，也不知道有什么用。其实，只要对这个图有一点点理解，就能很容易地拍出好的照片。先来看看维基上的直方图的定义。图像直方图（：Image Histogram）是用以表示中亮度分布的直方图，标绘了图像中每个亮度值的数。可以借助观察该直方图了解需要如何调整亮度分布。这种直方图中，的左侧为纯黑、较暗的区域，而右侧为较亮、纯白的区域。因此，一张较暗图片的图像直方图中的数据多集中于左侧和中间部分；而整体明亮、只有少量阴影的图像则相反。简单的说，直方图显示了你照片中所有颜色的分布，往右的就是亮色系（高光）的色值多少，往左的就是暗色（阴影）的分布。那么一张好照片的直方图会是什么样的？以一般的正确曝光的要求来看，一幅照片需要有丰富的层次，无论是高光部分还是阴影部分，细节层次越多越好。反映到直方图上，应该就是从左到右，大部分色阶都有分布且较为均匀。而一般曝光过度或者曝光不足的照片，容易在直方图的左右产生很高的溢出（白色偏多，或是黑色偏多），专业的术语叫做损失了细节。直接看一张好照片的直方图。大概就是一个小山丘连绵的形状。好的，我们现在知道了好照片的直方图的大概样子，再回头看看题目中提到的灰蒙现象。其实我们讲的灰蒙（除了的确是拍照的天气问题影响以外），一般来说都没有损失照片的细节（就是说景色都能看见，就是有点蒙），所以基本上不会出现直方图左右溢出的现象，而是曝光的偏差造成的色值缺失。一般看看这样的照片的直方图，都会发现左右边留下了大块区域没有色值。看个例子吧：上面的照片就有一点黑灰的感觉，一看直方图，在左右都留下了大块区域没有色值。大多数灰蒙的照片都有这个特点，那么灰蒙的反义词是什么？是通透！（是的，我知道大多人都想拍出通透的照片），那么怎样才能通透呢？修正的方法很简单，通过调整直方图的色值分布（在 PS 里拖动左右两个小方块即可），让你的颜色均匀分布填满卡槽就好了。是不是通透了好多？然后再随便拉拉对比度，色调什么的，一张还不错的照片就完成了，起码比初始照片好了不少。总结一下，无论是拍摄还是后期修图，多观察一下这个直方图，尽量让它的色值分布丰满均匀，你的照片就不会差到哪去了。最后，同推荐 adobe lightroom 软件。
35 1.8镜头素质很好，照片发灰，一般是曝光搞砸了。后期是不得已为之，前期先搞定。1）
要排除器材问题，楼主可以试着阴天在一幢灰色的大楼前拍一张，评价测光，不要补偿，不要拍到天空，曝光一般不会掉链子，照片不会发灰。
如果这张还是巨灰，要么PM2.5，请戴好口罩；要么器材有问题请找器材商。2）
在公园拍照，拍人拍物直接点测光主体，白加黑减，只要不是大逆光，曝光准确不会有灰。3） 在公园大光比情况下拍景，又有天空又有地面 ，曝光不能兼顾，还是不要拍了吧。
如果一定要拍，来个包围曝光多拍几张，HDR合成。4）在已经拍砸发灰的情况下，在现场可以看看直方图，调整曝光重新来过。5）在已经拍砸发灰，而且不幸已经回家的情况下，打开你的PS，把曝光先调准（直方图），拉一拉对比度，或者新加一层来个柔光模式（注意调整一下透明度），通透一点一般没问题。
用PS拉曲线。。。。1、用PS打开这个图。2、单击打开右边的曲线调整。3、在右上和左下分别单击两下。变成这个样子。3、在右上和左下分别单击两下。变成这个样子。4、可以收工了。。。。。。4、可以收工了。。。。。。前提是你得装个PS
刚才在知乎日报上看见了这个问题 觉得高灿同学回答问题还可以再补充一下 飞奔过来开电脑回复一下 ==================================================================
请允许我先失声控诉一下，我的相机是非常非常小众的索尼单电 不是微单 不是奶昔 当然也不是长焦机。所以第三方配套的厂商做索尼的都很少而且都很贵，软件也差不多这要。
很多刚开始接触摄影的朋友都喜欢有RAW格式拍照。RAW优势有很多，比如宽容度比JPG高，色温可调什么的。那什么是RAW,RAW是一种无压缩未经加工的加密数据包，其实严格的来说它不是图片，它是一个数据包，收集了相机CMOS/CCD传感器上的数据做成的数据包。当然，RAW的处理方式、算法都是各家厂商的保密技术，互相之间是不通用的，比如佳能的CR2 尼康的NEF 索尼的ARW 宾得的PNF 等等。好比在办公软件里微软的word的doc和金山的wps的区别一样
既然是加密的，那我们只能用各家自己研发的图片处理软件打开。不要忘记我们神一般的第三方软件厂商的存在，他们自己研发的解码系统多少有“瑕疵” 所以一般都会采用比较最保守的配制文件来编码RAW。最常见的就是Adobe standard以Lightroom为例在这种配置下，照片显示的色彩其实就是CMOS传感器上的色彩，一般来说都是灰蒙蒙的，也就是类似于相机的标准模式【佳能的标准模式相当于尼康相机的鲜艳模式，佳能的保守模式才是标准模式 】其实标准模式下在相机内部也会做机内微调处理，但不会像鲜艳模式那么强烈。如果相机采用的是JPG直出效果后图片处理软件就不会再载入相机校准文件了比如像下面这样直接打开RAW和JPG图片的区别还是很大的当然 Adobe公司对感动厂和泥坑厂的产品支持性还是比较大的 无论是LR还是ACR中很多型号的相机都能找到对应的相机校正文件 类似这样选择任意选项都能使照片不再显得灰蒙蒙的 嫩们看看 adobe公司给嫩们留下多少型号的校正文件！ 俺们索尼党怎么这么命苦！如果在这点不开校正文件选择的话 可以在网上下载自己型号对应的校正文件，粘贴到C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles 的文件夹中就OK了其实Adobe发布的校正文件也是自行编写的不能完全恢复到相机屏幕上看到的那种艳丽效果，想要艳丽效果还是自己调整比较好 曲线 对比度饱和度等等 啰嗦这么多就算给楼上一点补充吧。。。谁让我们索尼党只能自己找相机配置文件的，希望这个回答能让同学们少走点弯路
为什么会发灰？单反作为专业领域里的摄像器材，自然也考虑的更专业，在图片成形后，为了最大限度的提供后期的空间，所以低对比，低饱和度，也就是说，单反拍出来的照片是素材。而傻瓜相机为什么傻瓜，就是图片成形后直接由相机里内设的一套流程处理后再显示给你看，这套流程的处理自然是符合大众审美观的，但是如果你要后期一些特殊点的效果，就被死死的限制住了所以不是你的技术原因，而是单反本来就是如此设置，加上图片减少了后期处理，所以出片快，连拍速度就更快了
国内空气不好，而你有不会后期
你需要的是正确的白平衡和曝光~其实就一张灰卡的事，几十块钱。
刚刚在知乎日报上看到了，立马来答了。个人不是很赞成目前排名第一的答案，不是说不对，而是有误导性。摄影中后期很重要（我就是一个后期党），但决不能就此忽略了前期。没做后期确实是照片发灰的重要原因之一，但绝对不是全部原因，也不是主要原因。关于为什么照片会灰蒙蒙的，我觉得 @孙晔 总结的比较全面了。不过我觉得还漏了一条：白平衡。举几个栗子（照片全都是机内JPG直出，未经PS）EXIF: F5, 1/30, ISO-400EXIF: F5, 1/30, ISO-400EXIF: F5, 1/60, ISO-400EXIF: F5, 1/60, ISO-400上图白平衡模式“自动”，下图白平衡模式“晴天”忽略曝光的差异，两张图在色彩表现上是不一样的。下图颜色更浓郁一些，上图则给人感觉有些偏冷，也略微有些发灰。EXIF: F6.3, 1/125, ISO-500EXIF: F6.3, 1/125, ISO-500EXIF: F6.3, 1/250, ISO-500EXIF: F6.3, 1/250, ISO-500这两张图是坐在车上用高速连拍拍的，前后相差不到2s。相比下图，上图颜色明显有些发灰，从岩石、包的颜色就可以看出来。这是由于机内自动白平衡不稳定造成的。作为没用过灰卡的菜鸟，这些只是我自己拍照时的一些经验总结，可能有误。欢迎拍砖。
来自荷兰的职业供稿摄影师朋友圈吐槽。不放他的微博了，
关键词：18%灰阶 机内测光单反原片即可拍出想要的大部分效果，多在技术和不可抗因素上吧
前期曝光补偿：白加黑减，主要色彩是浅色的时候适当过曝，主要色彩是深色的时候，适当欠曝，顺便相机眼里的白色是18%灰，这样拍出来天生就灰蒙蒙的构图：大面积的光比太大容易显得灰，因为CMOS的宽容度摆在那里，构图时候不要什么天空一半地面一半的构图，这种用胶片拍也能灰给你看还是构图：很多时候觉得灰是因为拍摄对象不突出，结果画面发平拍摄距离：楼主用尼康，尼康近年的头有个问题，远距离对焦精度不够，压根就在几米之外全部算无限远了，结果就是发虚，发虚了么，自然就灰蒙蒙的。35这颗DX标头，还是尽量控制在拍5米以内吧……真要拍风景弄颗广角如何？天气：现在这雾霾天，想不拍灰是不可能的……不如换个主题？专拍灰的？后期，前期不够后期补，个人推荐Lightroom，用起来比较方便比如这张图，主要拍正中间那朵花以及它的一些小伙伴们，处理前然后，花应该是白色啊，怎么偏暖了，那么拉一下白平衡然后，花应该是白色啊，怎么偏暖了，那么拉一下白平衡是不是感觉清晰多了？是不是感觉清晰多了？发灰还有一个主要的原因是光场比较平，那么增加亮部和暗部的区别比如我做了这样的调整拉黑暗部，提亮亮部拉黑暗部，提亮亮部是不是又清晰了一些的感觉别的这张图用不到，其实还有曲线，色调分离，楼主如果有兴趣，可以在这里看说的还是很全面的，用单反记得要拍RAW然后后期，因为单反会保留最多的色阶方便你后期，原片有些发灰基本是必然的
在长江上的时候，别人拍的照片都是灰的，唯独他的色彩丰富。后来一问，说是用不同的曝光度拍了三张，然后合成在了一起……
片子发灰？尼康相机上第二个或者第三个菜单里找“设定优化校准”，随便选一项把对比度调高就行了。顺便把饱和往上加一加，片子直出基本没问题。另外再说下，越远的景物越灰是正常的，因为大气透视。
初期可以学会一种后期raw软件做适当调整等一定阶段后，学会用光
比较懒 一般调高一下对比度还有一个呢... 环境很重要假如设备环境一样 那就考虑一下加工吧～（以上图片皆由已进灰的iPhone5拍摄及后期）友情提示, 发帖前请仔细阅读城市论坛相关规则！
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昨天&22:44
昨天&22:41
昨天&22:40
昨天&22:40
呱唧biu@biu
昨天&22:39
Copyright &佳能 5D Mark III如何使用DPP挑战RAW显像
　　佳能 5D Mark III使用DPP挑战RAW显像的方法如下：　　EOS 5D Mark III/EF 16-35mm f/2.8L II /焦距：19mm/光圈优先自动曝光(F16，10秒)/ 100/：自动/照片风格：自动/RAW显像时使用数码镜头优化　　EOS 5D Mark III使用RAW拍摄，并通过Digital Photo Professional进行显像处理，能进一步提高图像的解像感。和相机内生成的JPEG不同，RAW图像能通过各种参数的调整，结合被摄体情况更好地处理图像。另外EOS 5D Mark III附带的Digital Photo Professional搭载了数码镜头优化功能。能根据镜头固有的光学设计数据减轻各种像差所产生的影响，进一步提高解像感。下面讲解如何使用Digital Photo Professional进行画质调整，分析如何通过微调提高解像感。打开编辑图像窗口　　首先在缩略图下选择想要编辑的图像，打开编辑图像窗口开始编辑。在缩略图下也能进行图像编辑，但如果想要编辑的图像不止一张，还是事先都选出来，然后再一起导入图像编辑窗口编辑比较方便。编辑图像窗口中显示的工具调色板有4个选项卡，其编辑内容各有不同。如果默认没有打开工具调色版，可在工具栏中选择查看&工具调色板。在RAW选项卡中调整图像的亮度　　先从工具调色板的&RAW&选项卡开始调整。在这里能调整亮度、照片风格和白平衡等参数，如果拍摄时已确定的话就无需改变照片风格和白平衡了。另外关于亮度，如果已经通过或获得了理想曝光的话，只要使用&对比度&、&高光&和&阴影&的选项进行细微调整就可以了。&高光&和&阴影&是能分别调整亮部和暗部亮度的功能，可以改善高光溢出和暗部缺失。进行这项调整的同时拖动&对比度&滑块，可改变图像整体反差。对比度调整　　空中有稀薄的&雾气&，因此将对比度设置为1。图像整体风格更硬朗。通过这项操作就能使图像从中间调到暗部更厚重，增加了锐度感。高光调整　　为了防止图像中央过亮而导致的画质降低，将高光调整为-3。防止了高光溢出。由于夜景的明暗差尤为强烈，所以需要进行高光的调整。阴影调整　　通过调节对比度和高光部，已基本还原出了理想的图像，因此这里不再调整阴影，使用默认设置。色彩的调整　　利用该选项卡可以调整&色调&和&颜色饱和度&。除非显色特别异常，通常情况下几乎不需要进行色调的调整。另外，当所选择的照片风格无法呈现理想的照片时，可以尝试调整颜色饱和度。因为这两项调整对解像感的改善十分有限，所以在没必要重新设置时，维持默认设置就可以了。这里使用默认设置就已经获得了良好协调，因此没有变更设置。充分发挥解像感很重要的项目&&非锐化滤镜　　&非锐化滤镜&是充分发挥解像感非常关键的一环。想要增强图像锐度，一定要通过&非锐化滤镜&而不是&锐度&进行调整。由于非锐化滤镜可分别设置&强度&、&精细度&和&临界值&，所以可根据被摄体的形状调整锐利感。通过&锐度&调整的话，会对图像进行统一锐化处理，会损失细节线条的成像。&非锐化滤镜&能通过&强度&调节效果程度。&精细度&能改善细节的还原性。另外&临界值&决定了锐化处理的范围。尽管实际操作中需要分别调整3项参数，但&强度&和&精细度&对锐度的改善较大，而&临界值&采用默认设置也没有问题，必要时可进行细微调整。强度调整　　强度设置为6(默认设置为3)，提高了轮廓线的解像感。由于并没进行精细度调节，所以线条会显得粗且生硬。精细度调整　　降低精细度的数值，可改善细部的画质。将精细度设置为2(默认设置为7)以同时再现由粗轮廓线和细线构成的被摄体。临界值调整　　设置临界值时要考虑&强度&和&精细度&，左右移动滑块调整为适当的值。将&临界值&设置为0，就能对全部像素进行锐化处理。这里考虑到暗部的平衡，保持默认设置1。通过&NR/ALO&选项卡调整抑制高拍摄的噪点　　EOS 5D Mark III能根据不同感光度自动设置降噪功能的强度以获得更好的降噪效果。Digital Photo Professional的降噪功能由&亮度减噪&和&色度减噪&构成，&亮度减噪&能抑制画面的粗糙，而&色度减噪&能减轻随机产生的伪色彩噪点。这两项调整都与解像感息息相关，但要注意过度的亮度减噪反而会显著降低解像感。这张照片没有明显的噪点，因此采用了默认设置。通过&镜头&选项卡调整减轻像差的影响　　数码镜头优化是EOS 5D Mark III附带的Digital Photo Professional中添加的新功能。它可以补偿镜头的固有像差以及低通滤镜、图像感应器等对画质的影响。在&镜头&选项卡里会提示补偿时所需要的镜头数据是否存在，按&更新&按钮连接服务器即可下载镜头数据。另外，通过&设置&滑块能选择调整程度，设置为&75&左右进行补偿，应该就能获得显著的效果。可以提升图像边缘和整体的锐度进一步提高解像感。这里就将这项参数设置为&75&，改善整体锐度的同时，也补偿了画面右侧远处汽车前灯的光轨产生的色晕。图像画质变得锐利且通透。调整&周边光量&和&色像差&的镜头像差校正功能　　软件中&镜头像差校正&和相机内的功能可以联动。在相机内启用&周边光量校正&和&像差校正&，其校正参数也能用于RAW文件。再通过Digital Photo Professional的&镜头像差校正&功能，分别详细调整校正程度，且能通过&R&(红)和&B&(蓝)双通道调整倍率色像差的颜色错位。而&失真&的校正功能可以在0至100的范围内校正常发生的桶形畸变和下的枕形畸变。调整&颜色模糊&能有效地改善解像感，因此要设置为打开。要针对图像进行必要的细微调整。
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佳能5d3用raw拍的照片颜色放在电脑里怎么不一样&&[&& 原创&&]&& 作者：&&|&&责编：商皛
·初窥ML固件&拍摄RAW视频的简单流程　　接上页，神奇的存储卡准备好之后，把它轻轻的推入，这就可以拍了！我们继续来看一下拍摄前的设置和相关操作方法：先将取景器右侧的拨杆拨到摄像模式，然后按删除键调出魔灯界面哇咔咔，看到这个画面，代表魔灯固件运行成功！选中摄像子菜单，可以看到RAW视频和帧率的选项　　在成功运行魔灯固件之后，调出摄像这个子菜单，我们就可以看到RAW视频拍摄的相关选项了，这里主要需要说明的是两项，一个是“FPS&override”帧率调整，此项是设置视频每秒有多少帧，通过查阅资料和测试，笔者建议把这项锁定在25帧每秒，保证稳定性；另外还有个选项是“RAW&video”，里面的子菜单是这样的：点击RAW&video，里面有三个项　　“RAW&video”菜单中有三个子项，第一个是开始录制按钮，后面两个是设定视频的尺寸，本次针对5D3&RAW视频的破解，并不是说只能拍摄像素的全高清视频，其实，在菜单中，我们还可以点选更高像素的超清尺寸，但基于稳定性和码率方面的考虑，笔者只建议大家拍摄像素的1080p全高清视频。　可以看到，视频的宽高可以自由调整，不过笔者只建议大家拍全高清　　不知道为什么，RAW&video这一项中默认的视频宽高是像素，并非全高清，因此，在每次重新开机之后，我们都需要首先将高度从720调整至1080，这一点请大家千万要注意。在确认好宽高之后，点击Start这一项，就开始录制了（目前暂时没有实体的开始录制按钮）。至于如何结束录制呢，有两个方法，第一种是跟开始一样，点击菜单中的选项来结束，第二种是按下机身上的“回放”按钮（就是普通情况下，查看照片的那个钮）也可以结束RAW视频的拍摄。点击Start，开始录制，显示屏回到实时取景状态，并有走帧提示　　录制过程也很简单，没有什么新增难度可言。在结束拍摄之后，使用5D3拍摄14bit&RAW视频的难点之一就来了：使用魔灯固件拍摄的无损RAW视频，文件格式比较特殊，我们没办法在相机上查看录制的效果（甚至无法在回放菜单中找到这些文件），只能把文件导入到电脑中再做后续的处理，也就是说，在最终从电脑上看到拍摄效果之前，心里还是挺不踏实的。拍完了，整个流程才算是走完一小半，接下来，请继续看下一页详细的后期处理流程。
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