2011年20日下午在一位曾经几次走陆路进入印度的韩国女生的带领下,一行8人包了一辆小吉普车从兰毗尼到达尼-印边境口岸.
下车的首要任务就是换币,而需要换的主要货币就是手中所剩的尼泊尔卢比,因为一般背包客是不愿再从印度签尼泊尔返回尼泊尔了.而多数人手里的美金也不用急于在此兑换,因为美金在印度国内都是较为受欢迎的币种,在哪都能换到印度卢比,而且汇率相差不会太大.而人民币在尼泊尔相对还好兑换一些,毕竟在尼泊尔的华人较多,汇率也可以按樟木口岸(中国西藏与尼泊尔最大的陆路口岸)计算.但到了印度,就会让你充分感到人民币极没有市场,他们也可以给你换,但计算下来,相当于10元人民币就贬了只能换1美元了.
出境前到处可见的换币窗口 (11月20日 2:25 PM 尼泊尔时间)
我们8人分几拨分别到不同的窗口去询价,因为这里好多的换币窗口它的汇率开价都不一样,但都会包含一定的手续费.按尼印两国政府的约定,两国货币是固定的1:1.6
即1印度卢比换16尼泊尔卢比,最终,我们分别在两个窗口均以1.62的汇率换完了手中的尼泊尔卢比.当然,也有相关的攻略和有曾走过这线路的朋友提过在不到边境的小镇白沙瓦可以不用交手续费就可以按1:1.6兑换,可惜这次我们没有能节省下这笔手续费.
印有十七种文字的印度卢比纸币 但各面额都印有圣雄甘地的头像
在此建议,换币时最好别忘了换一点零钱,因为零钱可能马上就要用到,这样会方便很多,不然会面临一些不必要的麻烦,下文会提及到.而且尽量避免换成最大票面1000卢比的纸币,毕竟我们第一次面对印度卢比,我们还没有完全正确识别它真伪的能力.待续......
注:部分关于城市及景点的介绍摘抄于网络
.游记包含部分的攻略/行程还有一些值得记忆的点滴
.感谢结伴同行及还有一路给予过帮助的朋友
.若内容有些许偏差请予谅解
完成换币后继续前行,这边陲小镇依然热闹拥挤,若不是有标志性的两国国门的话,还真认为这就是一个融为一体的城镇.我们顺利找到尼泊尔的离境办公室,还好这没有其他人在办理(我们已经习惯了排队通关).于是在移民局官员和善的微笑中我们填表盖章,顺利地办理了离境手续.
尼-印边境口岸的尼泊尔出入境办公室 (11月20日 3:18 PM 尼泊尔时间)
我们随着熙熙攘攘的人流越过了两国的大门,正式跨入了印度的国界.同时我们也在纳闷:我们没在离境办公室见有其他人,但却有那么多人和我们同时过境,而且守在国门的士兵也没有检查,盘问,也许真是尼印两国亲密无间到了这种境界.
进入印度境内,逐渐人流车流也就越来越多,我们根本无法判断印度的入境登记办公室在哪,于是不断询问路边的商铺老板,可都是同样的回答,一直往前走.这时让我想起一朋友说过,她搭了一拖拉机到边境,但不知不觉就进了印度,没人盘查,一直到了开往瓦拉纳西的汽车站时,她才醒悟:她拿着好不容易领到的印度却还是以偷渡的方式进入了印度.
我为了避免我朋友同样的情况发生,一边躲让身边的各种卡车.行人.流浪狗,以至于道路边的各种粪便,一边密切注意那隐藏在商铺中的入境登记办公室.果不其然,在一卖类似布料的商铺旁,也就是在入境方向靠左边的一侧,两道门围了几个欧美人的店面,那就是了……不禁汗哪!
左侧即是隐藏在商铺间的印度出入境登记办公室 (11月20日 3:40 PM尼泊尔时间)
填好表格办理完入境手续,这才算是正式的合法进入这古老又神奇的国度.接下来我们不得不沿着这川流不息的街道继续前行,寻找直达圣城瓦拉纳西的长途汽车站.
本来并不算狭窄的道路却塞满的各种边境贸易货运的卡车,而来来往往的行人也在各车辆中川行而过.车辆的喇叭声,行人的吆喝声,更显得道路的嘈杂.
凡是之前到过印度的背包客和所有的旅游攻略都在告戒要前往那里的人,只要进了印度必须提防自己的随身物品,以免被盗,于是乎初到这陌生的环境,所有人都象草木皆兵一样的关注着自己的箱包,而且不知是不是这里刚下过雨的原因,道路略显泥泞,我们一路只能手护着行李,低着头小心翼翼的前行.
大约走了半个多小时,终于到了长途客运站,说是客运站感觉夸张了一些,它仅仅是个路边的一个小巷子,里面停了两三辆很破旧的客车罢了.我们询问了客车的信息,得知去往瓦拉纳西的客车是印度时间6点出发,行驶10小时左右到达(尼泊尔与中国时差2:15
印度与中国时差2:30
时差都是比中国晚 以下均为印度时间),离客车出发还有一个小时左右的时间,于是大家付钱购好车票后就四周找吃的,并且买些饼干干粮一类的食品,毕竟等待我们的将是一宿夜车的艰辛旅程.
初进印度的第一餐:尘土飞扬的街边炒鸡蛋----要享受它得有一定的身心抵抗力哦! (11月20日 5:00 PM)
同行的所有人从四周回来便不约而同地讨论起刚刚1小时内各自发生的有趣的事情.之前大家都了解了这国度里小偷和骗子居多,更有甚者曾有人说,过境就会面临十人九骗,而且骗子会有几套方案,A方案就是把你骗光,片甲不留.若是没有成功就再实施B方案,骗你的大部分钱财,依次递减骗取数额.如果被你识破了他的骗术的话,那他也会就像什么也没发生,对你憨厚地一笑,并返还骗你的那一部分.听到这些,是不是会感觉印度人民太TM不可思议了.哈哈!
其中一女生描述,去买饼干,议价时都说的15(fifteen),而且女生再次确认了15,付款找补时却收了50(fifty),印度的部分人民经常用这英文发音比较接近的方式糊弄非英语国家的游客,这是要显摆一下他们是英联邦的国家吗?目前还不得而知,呵呵.后来经过女生强硬的一再要求下,印度的店家无奈的按15收费.
而另一哥们儿,在买香蕉时,成交并付钱找补后返回途中,再次看了攥在手里的钱,越看越不对,这钱咋那么面熟呢?靠!这不是才兑换完了的尼泊尔卢比吗,付钱给他的印度卢比,找钱找的却是尼泊尔卢比.哈….这事,是不是又好气又好笑.同样,他返回去后,那印度小贩微笑地换给他印度卢比.所以前文所述的在换币时,尽可能的备一些零钱,避免在找补时被不良小贩钻了空子.
还有其他人也或多或少碰到些问题,但总的来说吧,这些骗术可能在这国家内自己身边都将出现不少,但也不至于有多让你伤脑筋,只要注意一些细节,凡事多留心一些,应该是可以避免的,再说,这类事也是这不可思议的国度它文化的组成部分吧!
说是6点出发的车,最终到了7点才发动,.通往瓦拉纳西的公路却不象国内的所谓国道基本都通高速路,它那顶多算也就二级路面罢了.其次,我们乘坐的这大客车,除了能让我找回些童年的回忆外,实在是再没有什么好感了.现在已时值,也算是印度最凉爽的时候,但车箱内仍就透着些许热浪,不禁庆幸自己选择这段时间来到印度,否则那真是万万扛不住的.
在印度搭乘这样夜班车的人真的伤不起哪! (11月20日 8:00 PM)
这破旧的大客车由两名司机轮换着驾驶,时速30-60迈行驶在颠簸的道路上.不料,才行驶两个多小时,客车就缓缓停下,司机下车检查了好长时间没有上来,车上的人也纷纷下车方便,并询问情况,得知车胎爆了,要换轮胎.而更叫人悲催的却是,这车上没有备胎,要等待维修站送轮胎过来.也许印度乘客都习惯了这种意外,没有怨言,相安无事,而作为外国人的我们也只能相视感叹:这备胎又占不了多大地方,难道他们对自己的车况信心十足?还是每次出现这样的状况,不管车辆在什么位置,都由维修站送轮胎?
无奈的等待了一个多小时,客车再次发动.午夜经过戈勒克布尔,到处的灯火辉煌,同时看见了火车,感觉它算是途经的第一个印度城市.进入市区后,不时传来锣鼓声,从车窗外望去,一支盛装打扮的队伍正喜庆的沿街而过,面客车驶过另一条街又有一队,大家都以为今天又是印度的什么节日吧(印度国内隔三差五就是节日),一问身边的印度人,才知这是结婚的仪式,也许今天的是个印度嫁娶的好日子吧!接下来又是晕晕乎乎的几小时车程,凌晨4点半,客车终于到达瓦拉纳西车站.
凌晨时分到达瓦拉纳西汽车客运站 站内席地而睡的印度旅客 (11月21日 4:58 AM)
我们懵懵懂懂地下了车,都把行李堆到了站台上,有的靠在行李上休息,有的翻看LP攻略,计划下一步的行程.最后大家还是听取了多次来过这里的韩国女生的建议,现在时间太早,在车站休息至6点左右坐TUTU车直接到边的旅店,那里是外国游客的聚集地.
天蒙蒙亮起来,我们也到了恒河畔的街区,接着开始步行穿越巷道寻找合适的.之前知道瓦拉纳西是个能给背包客截然不同感觉的城市,有的是大爱,而有的却是极其厌恶.当时只能凭想象,充满了困惑,非常渴望早日来亲眼目睹一下.此时,身陷其中,我也体会到有人厌恶的原因所在:天刚亮,本就阴暗潮湿的巷道更显得昏暗湿滑,更离奇的是,所有巷道内都有牛站立或睡倒横在其中,经过一宿,随地到处堆积了粪便,使得行走不由的得格外小心避让.其中有的早已嗤之以鼻,表示不想在这过多停留,有了下一步的计划便立马撤退.
我们找到久负盛名的”久美子之家”,包括LP都有推荐的这家旅馆,它就紧贴恒河,而此时恒河大雾弥漫,能见度极低,不免都在担心我们来的不是时候,连河水在哪都看不到,这圣河难道将与我们无缘?
久美子之家下的恒河河畔大雾弥漫
进入”久美子之家”后,发现原来由日本人开的这家旅馆已由一对印度老夫妇经营了,上楼看过床位,这条件并不理想,最终还是选定一家由韩国人开的OM Rest House,300卢比一个标间,每人150卢比,相当于20元人民币不到,而且卫生条件要好很多.
久负盛名的”久美子之家”旅馆坐落在恒河河畔
安顿好住的,注意到恒河上的浓雾在慢慢散去,便迫不及待的想到恒河河畔感受这古老国度的魅力所在.
瓦拉纳西是印度教徒心中的圣地,他们人生的四大乐趣------“住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神”有3个都要在瓦拉纳西实现.中国唐朝高僧玄奘当年历经千辛万苦,最终要到的极乐西天指的就是瓦拉纳西.
瓦拉纳西位于印度北方邦境内,是印度最古老的城市,相传是由印度教中主管生死的湿婆大神所建,信奉印度教的人们相信湿婆常在这里的恒河边上巡视,凡在这里死亡并火化的,均可免受轮回之苦,直接升入天堂,所以每天都有成千上万的教徒从四面八方赶到瓦拉纳西.
恒河河畔供奉湿婆神的庙宇
沿着河畔漫步,恒河里的景象着实让我们感叹不已.河里不仅有祈祷的教徒,也有洗浴的”神牛”、的香火.只是经过了几千年洗礼,已经形成各河段分区域特定的功能及含意.
恒河里每天都给”神牛洗澡” (11月21日
而其中最为震撼的一个区域就是隆重的焚尸场.没有被烧成灰的尸体被抛入河中,各种污物在河水中时隐时现.从常识上看,恒河很难说得上卫生，但这并不影响恒河在印度教徒心目中的地位.相反却强化了他们的信仰,通过这样的方式,他们希望能洗净现世的业障,而让自己的灵魂平安进入生命的轮回.
远方燃烟处便是恒河河畔焚烧尸体的区域
尽管在尼泊尔加德满都也有印度教类似的宗教场所(帕斯帕提纳庙
也俗称烧尸庙),但相较而言,那里仅是印度教各项其中的一个缩影.但在这里说明一点,在这个区域,作为游客的我们,可能没法理解这种仪式,但我们必须得尊重.对于逝者的亲友有的或悲痛有的或随意而安,所有的一切就是这古老国度的文化的组成部分.而我们不能放任自己的好奇心,拿手中的相机或DV肆无忌惮的捕风捉影,所以此文的图片中没有这类细节
并不是直接扔哦 是在恒河河畔烧
印度教徒相信恒河能够自我清洁,认为世界上只有恒河水不会滋生出传染病菌,所以他们放心地饮用这里的恒河水,并且用容器把水带回家里,以便在一些隆重日子喷洒在自己身上.由于整个注意力都集中到了来世,以至于忽略了现世的周围环境.
此时节,已算是枯水期了吧,河对岸放眼望去,干涸的河床已然成了一片.而沿着恒河靠城市这方的几里地,都有极为特色的古老建筑倚河畔而建.有木质的,有砖墙的,也有沙岩的.它们一座座的象古堡一样,挺拔地屹立在历史的长河中,也形成了瓦拉纳西一道非凡的风景.
漫步当中,曾一起在尼泊尔办理印度签证而提前到达瓦拉纳西的朋友,相约于恒河河畔一个叫莲花的餐厅(LOTUS RESTRANT).见面,曾经相伴在一个国家,分开后又到另一个国家再次相聚自然有聊不完的话题,从一路的艰辛到圣城瓦拉纳西,大家彼此都有不同的经历和感受.
可以眺望恒河的莲花餐厅 最最最受欢迎的是它免费提供WIFI哦 (11月22日1:55 PM)
身处这别致的餐厅,与外面的环境形成了强烈的反差,安静舒适,并有一半的露台,可以享受阳光微风.站在露台前,一望无际的恒河风景也就呈现在你的眼前.而对于非常在意消费水准的我们,这里的价位是可以接受的,更受很多外国游客欢迎的是它免费提供无线网络(许多旅馆不提供 WIFI就算有也是计时收费的.),以至于在恒河边晃荡累了的我们就会在此点瓶可乐,惬意地享受一下午了.
在莲花餐厅远眺恒河及恒河大桥 (11月21日 2:04 PM)
顺着河边回到城镇,到处的凌乱又映入眼帘,本就不为宽敞的道路两边挤满了各种小贩,而路中央也堆满了各种垃圾.喜爱与厌恶的复杂心情顿时由然而生.
在瓦拉纳西的停留期间,恰逢的生日,在这印度教的圣地,用过只有素食的晚餐后,他无奈的感慨,自己还没有过过这种没有晕菜没有任何酒类的生日啊,只有买点巧克力回去为他的母亲庆祝一下了.这话说得听起来都有些凄凉,于是我们还是不甘心地再次努力寻找啤酒,
我们走出巷道,进入拥挤的瓦拉纳西街头,一直沿着街道仔细地注意所有的店铺,希望能出现我们想要的东西,但在这视饮酒等同于犯罪的印度教圣地,不得不再次令我们失望.
无奈,我们又返回巷道中.途经几个商铺都不抱希望地小声试问,终于一商铺的妇人示意我们稍等一下,便拿起电话,小声地用印度语讲了一通.一会儿,一当地男子将我们带到另一商店,商定了啤酒品牌/数量和价格,并要我们在此等十分钟然后便收钱骑一辆摩托离开了.大约一刻钟过后,那人回来,手里拎一袋子,里面用报纸包裹着啤酒,并告诫我们要悄悄在旅馆的房间里喝.此时此刻,我已经感觉我是在犯罪了!
回到房间,打开啤酒.久违了的口感终于找到了.我们一边聊天一边小心翼翼地低声碰撞瓶口以表庆祝,可让我们意外的是,这啤酒比国内的要给力许多,一瓶下去是有明显的力度的,一看酒瓶标识,确实酒精度要高一些,要不然还真以为是我们都很久没喝含酒精的东西,早已不胜酒力喽!最后,感觉气氛略为单调了一些,找遍电脑里所有的音乐,没有那首庆生歌,只有一首温岚的<祝我生日快乐>与生日相关.于是就有用它来助下兴吧,音乐响起的同时,这哥们儿的眼泪也快下来了......唉,要在瓦拉纳西过生也怕是场杯具啊!
相比起那些刚到瓦拉纳西当天就因承受不了这里的环境而离开的背包客来说,我们呆的时间也算长了,呵呵,于是便在计划离开的前一天订了去往的.就在巷道内不远处就有订票代理机构,它也只是在你订票票价的基础上加一定的代理费,总而言之,也还算合理.
面对即将踏上印度的火车,最好还得准备一标准工具哦,到过印度的所有人几乎必带锁,不管是东方人还是欧美人,甚至在后来看到印度人民上了火车后,也同样拿出锁把行李锁在座位下专为上锁设计的环扣上,可见,锁这种再普通不过的东西却能在印度国内的火车上发挥着其相当积极的作用啊.
就在瓦拉纳西市场中购买的上火车前必备的”装备”------锁
傍晚,我们按订票代理机构约定的时间取到了预订的火车票,四人同行的就共同出了一张票.当我们仔细看了车票后发现,基本都符合我们的要求,但有一项出发地并非我们所在的瓦拉纳西,而是BUXAR,便让工作人员解释,他告诉我们,当日已经没有次日从这到阿格拉的票了,只有预订瓦拉纳西前面的一个站才行,然后再改签从这上车.解释完,我们都面面相觑质疑他所说的,最后这可爱的印度人用发誓的方式向我们保证,这张车票绝对没问题的,既然都这样了,我们相信即使有问题他们店铺在这里,也可以再来找他们.于是便回去准备下一站的旅程.
四人同行从瓦拉纳西至阿格拉的火车票
次日,用过午餐并备了一天的干粮,毕竟从瓦拉纳西到阿格拉要坐一天的车程.然后四人背起行囊走出了巷道,刚出巷道就有许多TUTU的驾驶员上来招揽生意,谈好价钱后便上车赶往火车站.TUTU车刚要驶出这街区,进入市区时,有一警察招手把车拦了下来,而司机便主动掏出20卢比交给他,这算是过路费还是索贿?不懂.但我想起有的背包客说过,最好走出这街区再坐车,不然司机会多加钱,原来是这个原因.最后TUTU车到达火车站站口,付钱时司机非要多加那20卢比不可,我们也非常气愤一据理力争,那钱是他自己给的,并没有征求我们的意见,而且上车前也没有向我们说明这个情况,凭什么要给,于是我们塞给他谈好的数额便头也不回的进了火车站.
过了简单的安检后便在大厅内的显示屏查看我们这列车的月台号,随后找到月台就开始了这漫长的等待,因为只要不是起始站发车的话,中途上车的火车基本都要晚点.四人在这简陋的月台无聊至极,四处张望,一会寻找人群中有无印度美女,一会看看铁轨中间的”神牛”,最后我们看到了脚边垃圾堆上窜来窜去的老鼠.
靠!就连火车站里的铁轨旁也有”神牛”的身影 (11月23日 3:59 PM)
差不多晚点一小时后,属于我们的列车终于来了,所有人都一跃而起奔向自己的车厢,拥挤的情形不禁让我想起了春运,但看样子在印度,天天都是春运啊.
随着列车的慢慢滑动,我们也即将告别这令人感叹的城市------瓦拉纳西.
瓦拉纳西结束 下一站阿格拉
祖传根治鼻炎5 的帖子
但人家的文化传承得却非常好啊
“完美建筑”在这里------阿格拉
2011年11月24日下午,经过20小时左右的车程,火车终于驶入了历史名城------阿格拉,作为统治了全印度几百年的莫卧儿王朝曾经的国都,它积淀了深厚的文化底蕴.而其中首屈一指的就非泰姬陵莫属了.当初选择阿格拉作为下一站也正因为它在这里静静矗立了三百多年,必须亲眼目睹一下它的那份纯净,那份高贵,还有它背后那刻骨铭心的爱情故事.
下了火车,环顾四周却对这曾经的国都有些许意外,整个车站冷冷清清,没有了瓦拉纳西的拥挤和嘈杂,这反而使我们有些不太习惯,
我们走出火车站,可能阿格拉距离首都仅两百多公里,现在只是一个较小的车站.车站外有一个停车场,停满了各种出,有小轿车也有我们熟悉的TUTU.
我们按照LP的推荐,与TUTU车司机谈好价后直接赶往泰姬陵南门寻找住处.似乎所有的背包客都手持一本LP,到了南门附近,随处可见各国的游客,很明显,这也是一个外国人聚集的区域.比较了几家旅馆后,最后确定住在一家300卢比一个标间的旅馆,而最关键的是,它的天台可以远眺泰姬陵的全景,并且没有任何的遮挡物.
注:部分关于城市及景点的介绍摘抄于网络
.游记包含部分的攻略/行程还有一些值得记忆的点滴
.感谢结伴同行及还有一路给予过帮助的朋友
.若内容有些许偏差请予谅解
放好行李,一看时间还好,便迫不及待地走向南门入口.通往南门的是一条四五米宽的巷子,而整条巷子此时还有很多印度人在排队入园.当即就被这阵式给震住------要是排队,那等进去后那天都黑喽..
当打算放弃当日入园时,便到售票处询问次日几时开馆.可售票员告诉我们,泰姬陵每周五闭馆,而现在购票还来得及参观,外国人票价750卢比(这是印度我去过的最昂贵的),是不需要排队的,直接过安检便可进入,但除相机和小包外,不允许携带任何的电子设备和背包.于是我们以最快的速度买票,存包,过安检.最后终于踏进了泰姬陵的南门,穿过人群,迫不及待地进入园内,它便映入了眼帘.
身边嘈杂的人群无法影响它的宁静与祥和 (11月24日 4:17 PM)
泰姬陵全称泰姬玛哈陵(TajMahal),它坐落在亚穆纳河右侧,是莫卧儿王朝第5代君主——沙·贾汗(ShahJahan)对他心爱的皇后慕塔芝·玛哈(MamtazMahal)之爱的见证.
泰姬陵的建造背后有一段动人的故事,话说沙·贾汗与皇后结婚19年,皇后在1630年第14次生产中去世,临终前向国王要求了4个承诺,其中一项便是为她建造一座人人可瞻仰的美丽陵墓.于是沙·贾汗便耗资500万卢比,完成了这座震惊世人的大理石艺术建筑,作为爱妃长眠之所.
而在他死后,与皇后一起被葬在泰姬陵.泰姬陵便成了一座伟大的爱情纪念碑,它是一代君王爱情的见证,向世人讲述着他们的爱情故事.甚至有后人比喻:不到长城非好汉,不到泰姬陵就没到过印度,
它是这古老文明的完美体现
泰姬陵的构思和布局充分体现了伊斯兰建筑艺术庄严肃穆、气势宏伟的特点,整个建筑富于哲理,是一个完美无缺的艺术珍品.所有游客都把印度人民的这一非凡杰作称为印度的奇珍.泰姬陵被誉为“完美建筑”.它由殿堂、、尖塔、水池等构成,全部用纯白色大理石建筑,用玻璃、玛瑙镶嵌,绚丽夺目、美丽无比,有极高的艺术价值.是伊斯兰教建筑中的代表作.
虽然它是一座陵寝,可它却没有通常陵寝所有的冷寂.相反你感到它似乎在天地之间浮动.它的和谐对称、花园和水中倒影融合在一起创造了令无数参观者惊叹不已的奇迹.估计有2万名工匠参与了泰姬陵的建造,历时22年才完成.据说参与了工程的建筑师至今没有一位被记录肯定参与了陵寝的建造——这对这个建筑物却是很适宜的,因为建造它的本意在于让人们只记住在陵寝里的人.
也许是次日不开放的原因,此时已近黄昏,但仍有源源不断的参观者涌入园内,当然绝大部分都是印度人,还有很多已经参观完陵墓的人群聚集在园内不忍离去,继续注视着泰姬陵并且似乎还在相互讨论着它的历史和故事.
已参观完毕的印度妇女席地而坐继续瞻仰着泰姬陵
我们知道时间紧迫,就急促地走近泰姬陵,在大理石台阶下存放好鞋子(进入陵寝必须光脚头顶围巾或带帽),随着人群依次排队准备进入陵寝参观.
排队进入陵寝的泰姬陵一角
队列慢慢接近泰姬陵的墙面,此时终于可以近距离地感受它的完美工艺了.泰姬陵是用从322公里外的采石场运来的大理石造的,但它却不是有些照片里的那种纯白色建筑.成千上万的宝石和半宝石镶嵌在大理石在表面,陵墓上的文字是用黑色大理石做的.从一道雕花的大理石围栏上可以看到出色的手艺.阳光照射在围栏上时,它投下变化纷呈的影子.从前曾有银制的门,里面有金制栏杆和一大块用珍珠穿成的布盖在皇后的衣冠冢上(它的位置在实际埋葬地之上).窃贼们偷去了这些珍贵的东西,许多人曾企图挖取镶嵌在大理石栏上的宝石,所以现今进入陵园只能携带随身的小包.但不管怎样,泰姬陵的雄伟壮丽仍使人为之倾倒.
陵寝外墙均为大理石镶嵌的雕花
进入陵寝后才知,它其实也就二十平方左右的一间屋子,陵墓位于屋子中央,四周都是镂空图案的大理石墙面,所有参观者顺着队列顺时针环视一周后退出屋子,于是便再次走到园内仰望晚霞中的泰姬陵.
据说泰姬陵百看不厌,它在一天里不同的时间和不同的自然光线中显现出不同的特色.朝霞升起时分,初升的一轮红日伴着亚穆纳河袅袅的晨雾,仿佛要将泰姬陵从睡梦中唤醒,此时的它显得静静的.中午时分,泰姬陵头顶蓝天白云,脚踏碧水绿树,在南亚一向耀眼的阳光映衬下,更出落得玲珑剔透,光彩夺目.傍晚,泰姬陵迎来了它一天中最妩媚的时刻,斜阳夕照下,白色的泰姬陵开始从灰黄、金黄,逐渐变成粉红、暗红、淡青色,随着月亮的冉冉升起,最终回归成银白色.在月色朦胧中,泰姬陵显得格外高雅别致和皎洁迷人,犹如美人泰姬在含情沉思.据称,泰姬陵最美丽的时候,是皓月当空的夜晚,白色的大理石陵寝,在月光映照下会发出淡淡的紫色,清雅出尘,美得仿佛下凡的仙女.
本想看看月光下的泰姬陵,可一直匆忙的我们已经饥肠辘辘,便依依不舍地走出了南门.此时,天黑也慢慢暗了.我们穿梭在陵园南门外的街道,寻觅合适的地方吃饭.不经意就在路两旁的商铺中发现有中国的香烟在出售,有”玉溪””紫云”等等,这让我们十分意外,
泰姬陵外的商店出售的”玉溪”烟
仔细端详,这些烟还不错,具备了各项进口标识的包装,而且标价却更让我们诧异不已,90卢比,相当于10块钱人民币多一点哦,.此时已经迫不及待地想尝一尝久违的家乡味道.于是便付钱收纳,拆开点燃,继而崩溃...... 又是一包”稻草”(我们对印度假烟的评价).的确,要真是正品的话,那早被反倾销喽.
我们找到一家招牌上也有韩文的餐馆.同伴乃东北的朝鲜族.想看看这家有没有好吃点的韩餐以及它的性价比,便进去坐下.非常年幼的服务生给我们送上菜单,同伴接过后仔细浏览了一遍,当翻至最后一页,便兴奋地对我叫道”啤酒”.这一叫差点吓我一跳,还正想开玩笑说.哥们儿,你想酒想疯了吧,但想起这家伙虽然不懂英文,但熟悉韩文,便拿过菜单寻找那我们期待出现已久的”Beer”.果然,它就在那里,确确实实在那里.这也是我第一次在这国度的菜单里看到了这个贴心的单词.
期待已久的啤酒终于上桌了,当我们正准备豪放的畅饮时,小服务员便过来,提醒我们将酒瓶放到桌下,要喝时再提起来喝,看来这里禁酒也是半遮半掩啊!酒足饭饱后,劳累一天的我们便回到旅馆休息了.
次日,早上的行程锁定在一个名叫的世界.法塔赫布尔西格里位于阿格拉市西面而40公里处的阿格拉县,城堡得名于其附近的一个名叫西格里的小村.1986年被列入世界文化遗产.
与一个来自上海的哥们用过早餐,然后参考了LP的介绍,每人25卢比坐TUTU车到汽车站(乘LOCAL BUS,但汽车站的名字忘了,这里也有通往新德里的客车.),每人花了27卢比便上车出发,而车票是交钱时便用像POS机一样的东西当场打印出来给你,我没零钱,就付了30元,还在等找补时,售票员告诉我下车时再补,后来我发现好多人也都是这样的,也许这就是他们的习惯吧.
这上年纪的客车缓缓驶出阿格拉市区,一路颠簸地驶向法塔赫布尔西格里.途中经过几个小村镇时,也有上上下下的乘客.当在一个比较热闹的集市停留时,这哥们看见有兜售香蕉的小贩,便忍不住问了价格,被告之5卢比一个时,就掏10卢比买了两个解馋.刚成交后,他座位旁一学生模样的男孩告诉他,在这里,香蕉是12卢比一公斤.听后,这哥们便将头转男孩,口里含着剥开的香蕉,用诧异的眼神质疑这男孩说的是不是真的哦.
约两小时车程,到达法塔赫布尔西格里汽车站.下车时,一位和蔼的大娘还提醒我向售票员找补3卢比,真是没有这样的习惯,我们确实很容易把这事给忘了,这时才注意到,下车后的很多乘客都依次排队在等找补.出了车站,发现它就设在城堡旁的小集市中,外面就是熙熙攘攘的街道.
街道两旁都是各种小贩,当然也有卖香蕉的.这哥们迫不及待地想要证实邻座男孩的话,便上前询价,当我们还价12卢比一公斤时,小贩说不可能,于是我们就转身准备离开,那小贩却又叫住我们,同意了这个价格.而哥们同时也仰天大呼,他还是给印度人给讹了.想到这2块人民币不到一公斤的香蕉,从来没吃过,并且品相及味道一点都不差,于是乎每人买一公斤,都恨不得把它当饭吃了。
从LP上了解到,这古堡也是曾经的皇宫,面积相当大,得好几个小时才能逛完,所以尽管还没有饥饿感,但都觉得还是吃些东西再进城堡方便一些.后来发现,这些商贩中好多是卖的同样的东西,看上去像是国内的香酥饼,我们猜想,这可能是这个村镇的特产,一定得尝试一下,便20卢比买了两个,分别尝后,确实不错,又香又酥.而后又吃了些带了些东西,便来到了城堡门前.
法塔赫布尔西格里城堡是莫卧儿帝国的首都所在地.此城建于1569年,由阿克巴大帝下令建造,但完成后因水源问题,14年后便废弃了.现留在城内的和寺庙如达加清真寺(Dar-gahMosque)、风宫(PalaceofJodhBai)、鹿塔(Hirannar)等,都一一显示莫卧儿王朝时的繁华景况.按照伊斯兰教习俗,必须脱鞋光脚才能进入,于是我们存放好鞋后步入城门,而里面硕大空旷的清真寺让我们豁然开朗.
法塔赫布尔西格里的意思是胜利,故后来又命名为胜利宫.其修建经过如下:阿克巴大帝虽拥有妻妾多人,但结婚多年仍膝下无儿.某日路过西格里镇,遇见一位先知沙林,自称能预卜未来,便请求其指点迷津.沙林预言阿克巴将可获子继承帝位,但必须遣送两位妻子住在西格里镇.后来其中一位印籍妻子果然生下一子,大帝为感谢先知,将他的儿子取名为沙林,就是日后继承阿克巴帝位的加汉基尔王.
而沙基·沙林·契斯提的墓就在此清真寺院中央,墓上的雕刻装饰精美绝伦.
法塔赫布尔西格里城堡既是莫卧儿文明的体现,又将许多风格相同的纪念碑和寺庙荟萃一地,形成建筑群体的典范.其中最著名的是达加清真寺,它建于年间,可容纳1万名信徒作祈祷,
该遗址的大多数主体建筑以红沙岩石为原料,组成众多颇具特色的寺庙和一座气势宏大、装饰豪华的皇宫,突出地体现了莫卧儿文明的辉煌成就.
两个多小时后,我们游览完了整个城堡,清真寺当天是免费开放,但老皇宫的门票是300卢比.我们顺着城堡外又环视了一周便坐上返回阿格拉市区的客车,赶往下一景点------.
法塔赫布尔西格里城堡外牵牛的农民 (11月25日 1:40 PM)
阿格拉堡,全部采用红砂岩建造而成,故又称红堡,与首都的红堡齐名.它的古堡建筑是印度－伊斯兰艺术顶峰时期的代表作.
阿克巴大帝（系沙杰汗的祖父）选中了现今阿格拉堡的城址,费了近8年的时光,终于在1573年建成了这座古堡.它具有宫殿和城堡的双重功能,城墙高20米,因全部用红砂岩砌成,在阳光照耀之下,发出刺眼的红色.堡内有著名的“谒见之厅”,是莫卧儿王朝帝王接见大臣、使节的地方.
另有加汉基尔宫（Jehangir’sPalace）、八角瞭望塔（OctagonalTower）和莫迪寺（MotiMasjid因用纯白色大理石建筑而成,精致典雅,故又称珍珠寺）等建筑物.古堡内的建筑物曾多达500多座,但保留至今的已经很少.1983年被列人名录.加汉基尔宫是城堡中的重要建筑物，宫内大院四周有二层小楼环绕，宫墙金碧辉煌，彩画似锦。
这古老的城市似乎永远都有那个凄美的爱情故事索绕着.阿格拉堡有一座八角形的石塔小楼,登临塔顶,极目远眺,可以看到举世闻名的泰姬陵,前面就是亚穆纳河,与阿格拉堡遥遥相对.
据说,当年沙·贾汗国王本原计划在河对面再为自己造一个一模一样的黑色陵墓,中间用半边白色、半边黑色的大理石桥连接,与爱妃相对而眠.但泰姬陵刚完工不久,其第三子奥朗则布（Aurangzeb）弑兄杀弟篡位成功,沙·贾汗国王本人也被囚禁在离泰姬陵不远的阿格拉堡的八角小楼内.此后整整8年的时间,沙·贾汗每天默默地坐在小楼中,只能透过小窗,,怀着无限的思念之情,凄然地遥望着泰姬陵,似乎在倾诉他那一颗孤寂哀伤的心.后来视力恶化,仅借着一颗宝石的折射,来观看泰姬陵,直至最终忧郁而死（病死）.但有幸的是,沙·贾汗死后被合葬于泰姬陵内他的爱妃泰姬的身旁.
被囚禁八年的沙·贾汗就在这八角小楼远眺泰姬陵 (11月25日 5:09 PM)
我们较为仓促地浏览完阿格拉堡,此时夜幕也已经降临.从城堡出来,就有许多人力三轮车夫上来招揽,上海哥们提议,这交通工具还没坐过,还是体验一下吧.于是商议好价格,以每人15卢比到达泰姬陵南门.一路上这三轮车夫很奋力踩着车子,不时用裹在头上的围巾擦拭额头上的汗水.当上坡时,他再也踩不动了,就下车拖拉,而我们也不忍再坐着,便下车步行.最后,若是坐TUTU可能15分钟就能到达的路程,我们却花了半个多小时.
到达阿格拉的第三天,我们和偶遇的两名台湾男生一行五人确定一早便坐LOCAL
BUS赶往印度的首都------新德里.打整好背包就一起出门坐了一辆TUTU,告之了司机汽车站的名字(前一天去法塔赫布尔西格里的车站,曾询过去新德里的票价是150卢比.),并再三地与他确认.一刻钟后,他却带我们到了一个只有两辆客车的小车站,看似是属于那种私人的营运的客车.司机下车便和售票处的人嘀咕了几句,然后对我们说到了,我们没下车就质疑他不是这里,他解释说这里也可以坐车,而且车好车快等等.我们一问票价才知是250卢比,于是再次强烈要求司机重新带我们去原来说好的车站.司机无奈地上车,最后到车站又向我们索要多跑一个地方的车费,所有人都很无言,这坑爹的人居然还能提这要求,便递给他谈好的车费,头也不回地踏进车站,准备新的旅程.
阿格拉结束 下一站德里
印度的心脏------德里
2011年11月26日傍晚，客车终于到达德里市区的汽车站。第一次到印度地名最为熟悉的城市，而且就是首都，难免有些激动。而作为印度之旅的中转站，第二次是从北印南下路过时做了短暂停留，第三次则是订了从德里飞往广州的，从果阿北上仅停留了一天。
此次印度行程其中很重要的一个环节就是在尼泊尔时与印度穆斯林的朋友MUNNA相约27号在德里相见，因为我们受他邀约同去他在克什米尔的家乡作客。所以，我们一路计划着时间，于26号到达德里，准备第二天等他从加德满都飞抵德里时联系。
华灯处上的首都，热闹非凡。我们跟着两个台湾男生(他们已经在德里住过几天)坐上TUTU驶向最近的地铁站。一路上，可爱的台湾男生向我们建议：德里城市较大，而且城市里有几处都值得去的古迹景点，交通还是地铁即方便又便宜，只要进地铁站办一张SMALL CARD，那市内的交通问题就基本解决了，离开德里不需要时，再到窗口还卡，退走卡里的余额和卡费就搞定了。后来在几次来到德里的日子里SMALL
CARD确实带来了很多便捷。
进了地铁站，于窗口前交了100卢比(其中50卢比是卡费50卢比是充值)。便拿到了SMALL CARD。通过安检，来到站台前，春运的一幕又呈现在眼前，唉……印度人确实太TMD多了，尤其这里是首都德里。
挤进车厢，继而换乘，最后在NEW DHILI站下车，出了地铁站，就是新德里火车站了，然后穿越过火车站，到它的另一侧，对面就是大多数外国人聚集的区域,我们在台湾男生的指引下就要住在这里的SPOT GUEST HOUSE旅馆。双人间和标间都是400卢比一间，也就每人200卢比。
次日，没有市区的游览计划。因为一周以来，都在日以继夜的赶行程，是得好好休整一下，而更为重要的是下午MUNNA到德里后要第一时间联系上，商量去克什米尔的安排。
下午，按我们约定的时间，联系上了MUNNA，他随后来到我们住的旅馆接我们，确定我们去克什米尔的人数，便帮忙订机票。只是他之前就订了第二天的机票才2000卢比左右，现在再订已经没有同班的票，只能订到后天的了，而且票价是3800卢比，但是为了这行程中的重点，我们商议后一致同意，最终确定了他28号飞走，而我29号飞，并再次约定他会在航班到达时来机场接我们。
一切办妥之后，MUNNA便尽地主之谊带领我们开始游览德里市区的景点。坐上TUTU车几人来到了下，可能是周日的原因，红堡外聚集了相当多的人群，进城堡还得排队。
周日红堡外喧闹的街道 （11月27日 3:51 PM）
德里红堡（简称：红堡，Red Fort， Lal Qil'ah、Lal Qila），自1639开始建造，耗费了近10年的时间才完成。它是莫卧儿帝国时期的皇宫，自沙.贾汗皇帝时代开始，莫卧儿首都自阿格拉迁址于此。红堡属于典型的莫卧尔风格的伊斯兰建筑，紧邻亚穆纳河，因整个建筑主体都是用红色砂岩所建，所以呈红褐色而得名红堡。
红堡有护城河环绕，四面环以厚重的围墙，气势非凡，在设计的同时兼顾到美学及战略因素。城堡内的建筑包括明珠清真寺、公众厅与私人厅以及专供皇帝使用的冉玛哈勒宫等。
注:部分关于城市及景点的介绍摘抄于网络
.游记包含部分的攻略/行程还有一些值得记忆的点滴
.感谢结伴同行及还有一路给予过帮助的朋友
.若内容有些许偏差请予谅解
几人走到城堡下的广场，里面的工作人员示意我们要进城堡得先到旁边购票，过去一问票价好像是200卢比，MUNNA便征求我们的意见。我个人认为，周日城堡里的人也肯定是超多的，而且从城堡外看也是红砂岩的建筑，和阿格拉堡可能类似吧，于是建议去市区其它地方再逛逛算了。
从红堡广场出来，我们双穿梭在拥挤的人街道上。MUNNA还不时地提醒我们注意好自己的东西，尤其是钱包，因为在这里，什么情况都会发生。步行一段后，我们在路边一个小摊前停下，小摊上有黄瓜有白萝卜还有胡萝卜，样子挺新鲜的，MUNNA便建议咱们尝试一下这萝卜。说实话，若是只有我们自己，是不会吃印度路边上卖的东西的。但他都敢吃了，我们也就体验一下喽。我挑了胡萝卜，就看到摊主拿起，用刀从中间剥开，撒上各种料(看不懂是些什么)，再次合上递给我。一试，胡萝卜味不错，而中间那料应该是盐和MASALA(印度的一种香料
味挺重)，反正吃起来怪怪的，不太习惯。
继续前行，扑面而来一股刺鼻且恶心的气味，前面步行的人也纷纷走下人行道，绕开前方这段区域，我们随之走过一看，靠!真够震憾，这就是闹市区里男士专用的卫生场所?”够气派”……
红堡外的”公共卫生间” （11月27日 4:18 PM）
差不多步行了一个小左右，来到了德里最大的清真寺------。这里应该是MUNNA最熟悉的地方了，边走边和我们介绍这里的种种，可惜我们水平太差，大多都没听明白，我猜是有关伊斯兰教的信仰吧。
后来了解到，伊斯兰教的发源地在阿拉伯，后来传入印度，成为印度的主要宗教之一。这个贾玛清真寺是全印度最大的清真寺（“贾玛”的意思是“大”），也是目前世界上最大的清真寺。这座清真寺高大而庄严，建筑在一座岩石小山的高台上，距离地面大约有9米，远远望去，三座弧形突起的白色圆顶和两支高耸的尖塔，在蓝天白云的衬托之下，雄伟壮丽。1857年民族大起义时，英国殖民军对起义的德里人民进行报复，曾封闭大清真寺达5年之久，甚至扬言要炸毁它，当德里人民交付20万卢比后，才得以回到穆斯林手中。每到礼拜日，特别是伊斯兰教的重大节日，穆斯林从四面八方来到这里朝拜，把清真寺门前挤得水泄不通，数以千计的头戴白色帽子的教徒，排列整齐，跪在地上虔诚祈祷，一望无际，蔚为壮观。
离开清真寺，已到黄昏，我们在MUNNA的引领下，穿过几条喧哗的街道，来到一个小巷，两边全是餐馆，每个餐馆门口都琳琅满目地摆放着各类特色的招牌食品。而最吸引眼球的还是锅碗里的牛啊羊啊鸡啊的肉类，对于一星期以来，基本没沾过荤腥的我们，现在真是名副其实的垂涎欲滴啦。
MUNNA带我们进了一家生意爆好的清真馆，真可谓人满为患哦，已经没有了座位。服务员示意我们稍等就可以用餐，于是无聊的十多分钟后终于落座，坐东的MUNNA拿菜单点完菜后服务员就给我们上了印度版的可乐。而接下来却又是漫长的等待，尽管在尼泊尔时，我们已经习惯了他们的做饭效率，本想穆斯林们应该会麻利一些，可他们还是一样，若这样他们要做一顿中餐的话，吃客定会有生命危险的!
等待中只能依靠这可乐来缓解饥饿和抵御口中分泌的唾液。菜品终于还是上来了，有牛肉鸡肉还有烤鱼哦，太棒啦!此时，在我眼内，MUNNA绝对是不折不扣的款爷，我们必须不遗余力地发挥吃货的精神用血雨腥风的方式完成这些桌上的来报答MUNNA。
仅仅用了等待的十分之一的时间就基本完成的所有的肉类，甚至在餐间都差点忘了拍个照做纪念。接着服务员上了馕和炒牛肉末，我们跟着MUNNA的手法用馕把肉末卷起来一块吃，味道好极了。
餐毕，我们总结了印度之行的餐饮精要：在印度教徒的餐馆除了咖喱还是咖喱，要想打牙祭，还得找穆斯林哪!
我们要把一周以来所缺的荤腥全都补回来了 （11月27日 5:22 PM）
饭后MUNNA又叫了TUTU车，带我们去印度门。 它是纪念二次大战中死亡的9万名印度士兵，类似凯旋门。夜晚的印度门广场灯火辉煌，也如同我们每个城市的人民广场一样，是所有市民饭后休闲的地方。而这周日，刚好有一海军乐队在印度门下举行汇演，整个广场的上空都回荡着他们的歌声。
这是在德里和MUNNA相聚的唯一一天。第二天，他将飞抵克什米尔，而我们就还有一天可以自行安排。
次日早上起床，在旅馆外吃过OMELET(印度最常见的早餐 两片面包夹着加了许多调料的煎蛋)，其他朋友都要接着休息不想出门，于是便照两位台湾男孩推荐的景点独自出发。
坐上地铁驶向第一站阿克沙汉姆庙( Temple)，听说这座寺庙比较新，好像建于上世纪90年代，但整个建筑没有使用任何钢铁建材，由纯粹由红砂岩和大理石建造而成，融合了印度神话和北印度各派的建筑文化，有两万个栩栩如生的印度教神像，且分别错落有致，具有很强的立体感。
一下地铁，在站口就询问工作人员，阿克沙汉姆庙该怎么去，不想他却告诉我，今天周一，那里是不开放的。我顿时无语，而后他看我有些不失望便又说，那离地铁站有点远，步行得半个多小时，一般都是坐出租车去的。想来想去以即耽误时间去外围看看那不如去下一景点算了，无奈又进了地铁站。
地铁站内阿克沙汉姆庙的大型宣传图 （11月28日 10:07 AM）
为了避免同样的杯具发生，回到地铁站便向工作人员询问我的下一景点库特布高塔是否开放，得到肯定的答复后，我上了回市区的地铁，后又转乘另一条线，最后在地图标示的站点下车。
库特布高塔是首都德里著名的城市地标之一，还被称为“印度斯坦七大奇迹”之一。联合国教科文组织于1993年将其收入世界文化遗产名录。据说，公元1193年，由奴隶王朝第一个国王库特布?乌德?丁开始修建，后由其继承人在十四世纪中叶最后完工。此塔建造目的，是象征胜利，故又称胜利塔。关于塔的起源，很多人相信建造此塔是为了象征当时穆斯林在印度的统治，但也融合了印度教与伊斯兰教的特色。
出了地铁站，又坐上TUTU车，几分钟之后便到了库特布高塔大门。继而花了250卢比进入园内。在此之前，对这地方是完全陌生的，即使曾经听到过，但也从来没有记住过它。现在身入其境后，我不同自主地便被它的宏伟壮观所折服。
当天晴空万里，没有一丝云彩。红砂岩所建成的高塔呈朱红色，一层层由粗到细地叠加，冲入云霄。抬头望去，它映在蔚蓝的天空中，显得格外壮丽。塔身雕刻着古老的文字图案，每一层的图案各异，据说是由不同国王所建，第四、五层因年久失修倒塌，再加上一次飞机事故，使原来的百米高塔，降到如今的高度（现塔高72。5米）。
漫步园中，到处留有浓厚的伊斯兰教宗教文化遗迹，高塔与各类建筑以及园内四周的围墙上都布满有刻有伊斯兰文的砂岩。
园内围墙上雕刻有伊斯兰文的砖块
游览一圈后出园，返回地铁站。就在这片区域附近还有莲花寺，它是一座风格别致的建筑，它既不同于印度教的庙宇，也不同于伊斯兰教的清真寺，甚至同印度其他比较大的教派的庙宇也无一点相像，它建成于1986年，是崇尚人类同源、世界同一的大同教的教庙。它高34。27米，底坐直径74米，全部采用白色大理石建造。莲花寺外貌酷似一朵盛开的莲花，故称莲花寺。这与印度的历史有一定关系，莲花在印度教和佛教派中被奉为神物，在当代印度人心目中又贵为国花，所以这座庙宇一建成就备受印度人的喜爱。
地铁快到莲花寺站时，我从窗外就注意到莲花寺的那夺目的屋顶一扫而过(地铁这段是城市高架)，接着地铁减速进站了，说明出站后不用再坐其他交通工具就可以到。出站时。包括我仅寥寥几人，想来这应该只是个偏远小站吧。
罕见得看不到人的德里地铁站------莲花寺 （11月28日 2:19 PM）
凭着感觉大致的方位，大约步行一刻钟便到了莲花寺的大门，看到的却是同样的大门紧闭，门口的提示牌也注明了周一不开放。此时真有些崩溃，但又有些不甘心，便走向大门，看到守卫就央求能否进门拍张照片就走，因为我明天就要离开德里了。他指着围栏上端的监控探头告诉我，他本人很愿意帮我，可无奈那监控不能让他犯错。
怀着沮丧的心情，环绕寺外街道，看能否找到一个围栏内没有遮挡物的地方，好生拍个莲花寺全景，也算不虚此行了。可惜寺庙一圈走了近一个小时，都没有较好的视角，最后回到大门附近，看到一处寺内植物低矮的围栏柱子时，便一不做二不休，干脆跃身跳上柱子，以绝对的高度按下了快门。
跳到围栏上拍到的莲花寺 （11月28日 2:10 PM）
用不雅的方式获得一张照片后，也算稍稍弥补一下悲催的无奈。随后凝望手里的德里地图，看到国会一带有不错的建筑，心想既然到首都了，那里也该去走走的，至少大街道上不会封闭，严禁通过吧！
还是搭乘地铁，出站后走几分钟就到这片区域。这里没有了川流不息的车辆，没有了熙熙攘攘的人群，也没有了尘土垃圾。这是我在北印过见最为清爽的地方，真的。
漫步其中，终于感受到一些首都的气息，宁静祥和。街路上空无一人，与街道另一头的印度门市区形成极大的反差，甚至有一疑问都出现在脑海里：这块区域是不是对印度国民所禁止的，就像国内许多地方都有”闲杂人等 严禁入内”的警示。直到看到空旷的草地上有休闲的市民，这奇怪的问题才得以消失。
四周都有持枪的警卫人员在站岗和巡逻，每隔几十米就有岗哨。从远处看个个英姿飒爽，”神圣不可侵犯”，而每当你走过他们身旁时，他们都会向你露出友善的笑容，示意欢迎您的到来。而你也会情不自禁地在他的感召下，回报一个微笑，或是一个半摇头(印度人民表示同意和赞同时是半摇一下头)。
八角亭下的哨卫 而街道的另一端就是印度门 （11月28日 3:24 PM）
这区域中有一块草地，可能是专供活动展出或是进行外事交流的吧。而就在这，当天可能有某个活动正要举行，停车场停满了各种电视台的信号车，还有各种记者有的举着相机拍照，有的扛着摄像机对着手拿话筒的讲解员。
身着盛装奔向活动会场的印度妇女
一天不停地走动，略显疲倦了，于是沿着街区走向另一个地铁站准备返回住地。一路上不断地感受着异国情调的人和事，的确，独自置身于印度，你能随心所欲地去留意那些你所感兴趣的一切东西。
可能德里是人与动物间相处最为和谐的首都了吧 （11月28日 3:44 PM）
当然，也有对你感兴趣的当地人会和你搭讪，问东问西，甚至会要求和你合影，但我都婉言谢绝了。因为好多攻略有提过对于这事需要慎重，而我在泰姬陵时曾在一位印度父亲的请求下与他的儿子合影后，随后就有一群人围下来要求和你合影，搞得你真是有些不知所措。所以要杜绝这种事就要从一开始就婉拒它。
最后搭乘地铁回到旅馆，做次日出发克什米尔的准备。
29日清晨，我们再次背起行囊，来到新德里地铁站，乘坐直达机场的地铁专线。过了安检，我们想要确定我们的机票是在哪个航站楼应该在哪个站下车，机场专线它仅有五六个站点，而机场附近有三个吧，于是我们把电子票给入站口服务台的工作人员确认，他们似乎也不能肯定还叫来了主管，他仔细看后，告诉我们应该在机场前一站叫TEMINAL 3的地铁站下车，并又在电子票上用笔帮我们写下这个站名。
当我们谢过刚要转身离开时，他们又提醒我们需要购买机场专线的车票，我们说有SMALL CARD时，他们微笑地告诉我们这卡不能在这专线使用，必须重新买，票价是60卢比。购票进入站台，就看到它随时都有一条非常崭新的地铁在候客，大约每隔一刻钟便出发一趟。
舒适快捷的机场地铁专线 （11月29日 7:39 AM）
又花了不到二十分钟的时间，我们就到站下车了。此时觉得，德里的这条专线非常靠谱，尽管德里城市非常大，交通非常糟糕，但到机场的时间却是最好控制的。
出了地铁站，这离TEMINAL 3航站楼是还有些距离，还得叫上一辆出租车才行(其实也不算出租车了，就像咱们国内跑私运的黑车)，和我们相当熟悉的铃木面主谈好价后最后用了十分钟终于到了机场。
我们第一次到印度机场，预留的时间较多，到达时离登机还有一个多小时，也听说一进机场大厅就得检验你的证件和机票等等，若是你出来又要重新检查，所以要打发这些时间，进去之前，我们可以好好看看这里的四周。
近些年，可能印度受到一些恐怖袭击的影响，印度政府对安保方面的工作真可谓做到严防死守，航站楼附近随处可见全副武装的戒备。
机场大厅外巡视的吉普 （11月29日 9:00 AM）
半小时后，经过门卫的检验后进入到了机场大厅，开始办理登机手续。这里只有国内的航班来往，可能也都是一些印度较小的航空公司在此运营，人流没有想象的那么大，很快便完成了托运等手续。最后，我们的航班准点登机起飞，飞往我们既期待又忐忑的克什米尔。
候机厅外我们即将乘坐飞往克什米尔的小飞机 （11月29日 9:53 AM）
第二次来到德里是5日晚9点从北印的阿姆利则，乘坐夜车大巴南下到德里，然后再确定去往南印的时间及方式，而且大巴是6日清晨7点到达。每个人都极为疲惫，必须在此停顿休整，
我们仍旧回到原来住的SPOT GUEST HOUSE，一进房间便倒下睡着了。醒来已到了晚饭时间，突然很是想念家乡的味道，于是取出寄存在总台的提包，拿出我们在尼泊尔就备好的所有食品及电热杯，重新尝试最值得回味的主食------方便面。
其实方便面都不是没有好吃的时候------就看是在何种情况下罢了
次日，我们计划时间要赶在节来临之前离开阿果的话，就得提前预订去往果阿的车票，因为一到圣诞节，果阿的食宿就将要翻几倍，那是我们很难承受的了，尽管那里节日的气氛十分的诱人。
刚进车站，就有人上前搭讪，当得知我们的要求时，他带我们到了售票窗口，准备排队购票，可同伴觉得这个似乎是个售站台票的窗口，并不是我们要去的专门为外国人提供售票服务的地方。于是就重新四处寻找，最后，在那售站台票的窗口就有楼梯，上到二楼便看到很多欧美人聚集在这，这就是专门提供外国人车票的大厅。
我们填好了购票申请表，依次顺着大厅四周的凳子不停地换座排队。终于到了我们，一经查询，这离圣诞还有半个多月的时间，去果阿的火车票却已经售完。无奈，只能先到，再考虑到果阿的行程。
很多外国人在大厅内排起环形的队伍等待购票 （12月7日 12:16 PM）
本想在德里可能就只有一次机会到机场坐飞机，因为我们计划南下后，也许会在果阿或是再往南的城市飞离印度，而这唯一的一次也没能到它的国际机场，还是有些遗憾。
可真是计划没有变化快，当12月13日订了新德里飞往广州回国的机票后，我独自从果阿坐火车于15日再次到达德里，而这次就是在新德里国际机场出发了。
新德里国际机场的大厅外景 （12月16日 7:40 PM）
在即将离开之前，步入新德里的市井，购买一些较有特色的小礼物，吃了最后一顿印度午餐，虽然之前的一个月，它是如何地令我们头痛。回到旅馆后，整装打包，继而踏上机场专线的地铁。
在印度一人吃的最为“饕餮”的一餐 （12月16日 12:55 PM）
机场专线行至Airport站时出了地铁，直接就有电梯一路直达“国际出发”入口，顺利完成离境及登机托运手续后，便步入候机大厅，在走向登机口途中，也看到了著名的佛手墙。
在登机口附近，有一些琳琅满目的，里面有许多中国人正在购买商品，此时，才感觉到近两个月来第一次看到那么多的国人。慢慢越来越多的中国人涌入商店，估计应该都是乘坐同一班南方航空的飞机回国的，相互一聊，得知基本都是公务出差，而背包旅行的只有我，
机场内国人采购的免税店（12月16日 8:07 PM）
将剩余的卢比全部在免税店用完后便踏上了南航回国的飞机，上机已是午夜时分，乘务员亲切的问候并询问用餐是素食还是肉食时，迫不及待地要了牛肉米饭，虽然它还是咖喱的，但已然多了些故里的味道。
窗外下方的德里，城市依然灯火阑珊，随着飞机的爬升，它惭惭变得模糊。我也静静合上了双眼。
德里之旅结束 下一站克什米尔
秘境之旅------克什米尔
克什米尔，又称喀什米尔，是南亚次大陆西北部（青藏高原西部和南亚北部的交界处）的一个地区，曾为英属印度的一个邦。历史上，“克什米尔”这个词原指喜马拉雅山脉最西端的一处峡谷。而现在，“克什米尔”以被用来泛指包括克什米尔谷地、查谟、蓬奇、吉尔吉特、俾路支斯坦和拉达克的广大地区。
克什米尔地区现在由两个国家分治：巴基斯坦控制了西北部地区（自由克什米尔和克什米尔北部地区），印度控制了中部和南部地区（查谟－克什米尔邦）。印度方面曾声称中国控制了部分东北部地区（阿克赛钦和喀喇昆仑走廊），实际上这两个地方根本不属于克什米尔地区。巴基斯坦则声称对除所谓“中控克什米尔”以外的地区都是巴基斯坦领土，而印度一直没有正式承认中国和巴基斯坦对该地区的控制权，声称包括中巴于1963年签署的边界所划归中国的喀喇昆仑走廊地区等都属于印度领土。巴基斯坦将整个克什米尔地区视为有争议的领土，而印度则援引其宪法证明克什米尔地区为印度不可分割的一部分。克什米尔地区也有一部分人倾向于独立建国，但是由于种种原因受到印度和巴基斯坦的共同反对。由于印巴两国都拥有核武器，而且印巴两国为了争夺克什米尔地区曾经爆发了三场战争：1947年第一次印巴战争、1965年第二次印巴战争和1971年第三次印巴战争，还有最近一次1999年在印控克什米尔的卡吉尔地区爆发的卡吉尔边境冲突（某些人称为第四次克什米尔战争）。所以克什米尔向来被认为是世界上最具危险性的领土争端之一。
一开始计划的印度之行并没有准确的说是没敢包括克什米尔地区，包括大部分的背包客也不会拿自己的个人安危来此开玩笑的，毕竟都知道旅行最为首要的除了安全还会是什么呢！但却因为在尼泊尔时的一个意外的惊喜------Munna（一个长驻在尼泊尔做生意的克什米尔资深帅哥）邀请我们同往他们家做客，这才给了我们胆量走进这片神秘的山谷。
飞机窗外下的克什米尔谷地 （11月29日 12:42PM）
2011年11月29日下午一点，飞机准点到达克什米尔首府斯利那加机场，取完托运的行李，便有工作人员上前递给我们一张类似入境卡的表格，并和蔼地要求我们填完随即交还给他。确实，这怎么说也是属于战区吧，相对严谨一些也是理所应当，表格包括个人及护照信息，也要求填写所预订的信息或者是被探访者的信息。
随处可见伊斯兰风格的建筑 （11月29日 1:48PM）
出了机场，不一会儿Munna便驱车来到我们跟前。此次克什米尔之行一切都按照我们的约定顺利进行，大家从加德满都、新德里一路相聚分开，最后在斯利那加再次聚首，不免每个人的心情都颇为激动。相互招呼拥抱后，几人挤进小轿车里，一路欢快地驶向Munna家。
斯利那加是克什米尔在英属印度时期的土邦首府，海拔1600米，纬度和上海几乎一样。坐落于该地区的DAL湖畔，是著名的胜地，也是现在印控克什米尔地区首府。
印度控制的查谟克什米尔（属印度的一个邦，包括查谟，克什米尔山谷和拉达克）占70%的是穆斯林（根据印度2001年的数据），人口的其他部分是佛教徒和印度教徒其他宗教徒。而作为印控克什米尔的首府------斯利那加，穆斯林占到95%。
包括可爱的Munna,也是穆斯林，他家就在斯利那加市区外不远的地方。在驱车到他家的路上，他播放了节奏感极强的伊斯兰风格音乐，半个多小时很快过去，车就到了他家门外。
跟着Munna进了他家大院，这是一个三层的小楼，我们脱鞋进屋便受到他家人的欢迎，并给我们送来茶水和甜点。我们也按照Munna的示意落座，一切都小心翼翼地入乡随俗，生怕触犯穆斯林家庭的礼仪忌讳，因为做为客人的我们没有一个信奉伊斯兰教。
在这里，所有的男人都会备有一件长衫备用过冬。“大氅”------这是我们自己给它的命名，因为它真的很有型，且材质不同，从帆布到羊毛都有，当然价格也天差地别，但它的宽大之处还可用于席地而坐后将一小竹炉放到长衫里，那衣服内当及变成一个非常温暖的空间。这小竹炉不禁让我想起其实国内的一些地方在早些年也有这东西，此时看到倍感亲切且怀旧。
穆斯林妇女将火炭加入取暖用的小竹炉里（11月30日 11:59 AM）
爱恨交织的地方 辛苦但非常值得！
休息了一小时左右，Munna安排我们住在他们家二楼的房间内，里面是没有床的，都是将褥子放在地毯上，睡下后再盖上相当厚实的被子，非常暖和。一切妥当后，Munna便带我们到市区内的Dal湖畔游览。
四面环山的克什米尔谷地 （11月29日 5:25 PM）
冬日的Dal湖显得雾蒙蒙的，基本很难看清湖对岸的景色。尽管这里是著名的避暑胜地，可惜此时我们身处其中，只能迎着寒风想像那般景致喽！
Dal湖中的小岛夏日一定会更美（12月3日 1:55 PM）
旅行当中，美丽的景色必然是其中重要的组成部分，但也未必就是最出彩的关键。因为所到之处不仅有那方的水土，还有在那生存的人们。所以也应了那一句话：旅行就是从自己活腻的地方到别人活腻的地方。
印度最勇猛的士兵还属锡克族！
我们环湖走了一段，似乎景色没有更多地吸引我们，反而湖边路旁的烤肉小摊确不得不让我们停下脚步。国内知名的新疆维吾尔族和宁夏回族烤肉我们吃过无数，可真正到了这伊斯兰的地界，这是必须得品尝一下滴。
这也是Munna推荐的特色小吃，商贩热情地招呼着我们，并以最快的速度给我们得以尝试，羊肉很是新鲜，没有我们习惯了的辣椒，而是地方特色的香料，咖喱和Masala，吃起来别有一番风味。
天色慢慢暗下来，Munna看时间也差不多了，就带我们返回家中，准备招待我们吃晚餐。一进屋内，室外的寒意也随之散去。落座不久，茶水和饭菜就端了上来。Munna熟知我们中国人都使用筷子，可他们家是不会有这东西的，就给了我们叉子和勺子，而他就用印度的传统方式------手抓。
穆斯林家庭膳食调料仍然以咖喱为主，给我们的菜品是咖喱牛肉及土豆，主食是米饭。尽管我和咖喱打了近一个月的交道，但这荤腥已经让我非常地满足了。晚餐过后，我们与Munna 的家人又闲聊了一会儿，便上楼休息了。
次日天未亮，就被屋外广播里的穆斯林祷告声叫醒，过后又回笼了一阵。清晨，窗外的小鸟不停地叽叽喳喳，起身打开窗户，屋外的湿地一片宁静，地上已经铺上了一层薄霜。
一阵微风扫过，顿时寒意袭来。一路从尼泊尔出发，经瓦拉纳西、阿格拉、德里，几个城市都是闷热潮湿，而此时来到这高原地带确实有一些不太习惯。当然我们也是有备而来，每人都拿出自己最厚最保暖的衣裤穿上，我也翻出本来在拉萨走到尼泊尔时就打算丢弃的秋裤（从拉萨到樟木口岸还要穿越喜马拉雅山脉等高寒地带），因为它看上去已经很是雷人喽，一路不嫌负重，就是为现在靠它御寒了。
“中用不中看”的秋裤 （11月29日 3：29 PM）
出门远行，我还有一个习惯，平常在家快要被淘汰丢弃的内衣和袜子最后留到出行，小件不占地又没多重，一路边走边穿，边穿边丢，避免了在路上洗涤晾晒的麻烦。而外衣厚重就无法多带，当然路上脏一些也是可以忍受的了。
几人洗漱完毕，用过简易的早餐后，来到院内。看到许多人都在忙忙碌碌，女的呢在屋里摘菜，男的就在院内挂彩旗。因为Munna的父亲从穆斯林的圣地------麦加朝圣回归，今天到达克什米尔，Munna已经驱车去机场迎接去了。
妇女同胞们就聚在屋内摘菜（11月30日 10：35 AM）
其实印度每个地方不一样的尤其穆斯林的地方卫生多了
来到湿地旁的后院，那更是有趣的一幕。毕竟从麦加朝圣回来的人那在当地可不是一般人喏，为了迎接Munna的父亲回来所有的亲朋好友都必须来瞻仰一下，沾沾灵气，而今天想必也将有饕餮大餐喽！
后院成了露天厨房 （11月30日 9：35 AM）
他们做菜用的炊具看上去就是不同规格的“缶”，每一个都有不同的用途，有煮的也有炖的。而灶台就是几根较粗的树干，中间点燃干柴就一切搞定。
大厨正在准备烹饪 （11月30日11：48 AM）
一切准备就绪后，大厨牵过栓在树上的绵羊，手法极为娴熟地像疱丁解牛一般，屠杀、剥皮、分解。不到半小时，一整只活羊就被大卸八块，下锅下料炖起。其间奇怪的是，整个羊羯子里的骨髓他们是不吃的，直接一条地给扔了，而同伴觉得那么好的东西这未必太可惜，于是又捡起来，清洗后用铁丝串好，放到火上烤香下肚，并不时地赞口不绝，正所谓没一点可浪费的！呵呵……
等待的过程是漫长的，我们便在湿地边拍照嬉戏。不时也看着厨师们繁忙地向“缶”内扔其它菜和调料，终于有点闲暇的时间，就拿起自己的水烟蹲在地上，呼哧呼哧地吸着。
这款造型奇特的水烟壶 （11月30日 10：20 AM）
时间到了下午，Munna的车来到门口，所有的人都站在院内列队欢迎，场面颇为壮观，我们也激动地想一睹从圣城回来的尊容，甚至都忘了回屋拿相机，回头想来，可惜没有记录下这特殊的时刻。
Munna的父亲被迎进屋内，先是所有男士跟进，因为人太多，屋内无法容纳所有人，我们也看到Munna示意等一等。于是半小时后男士们出来了，随后便是女士进屋，我们也就跟在后面。经Munna向父亲依次介绍了我们，慈祥的老人和蔼地分别和我们握手招呼。
落座后，Munna他们相互用当地的语言愉快地交流着。我们注意到老人靠墙居中而坐，腿上盖着毛毯，两个小孙子便黏在左右两侧。屋内留下的男士其中一位掏出香烟，递给老人并给点上，而Munna的哥哥便随手持一个烟缸不时地伸向父亲为其弹抖烟灰，其他屋内的男士却没有一个再吸烟的。
半个多小时后，晚宴开始了。亲友中的女士全部退出屋内，男士们便把已经分餐好的米饭和各种咖喱菜品端了进来，当然包括我们全程目睹烹制的羊肉。他们的庆祝方式决然不同于中国，没有我们的喧哗嘈杂，尤其饮品中只有茶水或咖啡，绝对没有酒精类的东西出现的，也就没有了我们所谓的热闹非凡，一切都在平和舒缓中进行，顶多其间听到一些笑声罢了。
在此的穆斯林家庭，男尊女卑的传统还是一直在延续。从用餐来看就特别明显，男人都在大厅里，不管老者还是小孩，而女人都得远离这里，只能在厨房里或其它角落，根本就不能同室吃饭的。
餐毕，天色还早，Munna前一日就告诉我们，今天家里的客人特别多，我们只能到DAL湖畔的地方，他已经和在那的朋友联系好了，先带我们去看房间，没问题的话就住那。于是他驱车送我们到了DAL湖边。
建于湖边河道上的民房（12月2日 3：30 PM）
途中Munna向我们介绍了整个DAL湖边及湖里的客船都有旅馆，客船呢价格要比湖边的旅馆贵一些，若是旺季时一个房间都是1000卢比以上，现在淡季也便宜不了多少，于是我们决定还是去湖边上的房间先看看。
因为在这里的冬季，白天我们都感到寒风凛凛，那更别说湖上的夜晚了，那在船上的闲情逸致肯定是淡然无存喽。当然，要是来的话，这般景致肯定就是很惬意的了。再说费用也要为了感受这体验付出更多，那就很不划算啦！
从客船上划船驶向岸边的妇人 （12月1日 2:55 PM）
来到岸边，我们尾随着Munna踏上依湖而建的木质栈道，可能它们经历了多些年的洗礼，有的看上去已是朽木，甚至有些早已断裂，踩上去咔咔作响，所以我们一路都非常小心，生怕一脚溜空喽。若是夜晚的话，那带上手电或头灯那就是必须的了！
顺着栈道一路左转右转地，终于到了Munna朋友的旅馆，看上去它似乎是建在水边的湿地上，外面看上去就像在湖边当地居民的住宅一样普通，可对于我们初来乍到的人来说，第一次住这样风格的地方，它永远是具有相当魅力滴。
可以看到，旅馆外的河道上就停泊几条小舟，你可以雇佣船夫将你送到湖边或者河道通往的任何角落，充分感受一下伊斯兰式的水上威尼斯哦！
见到旅馆老板，他非常热情地和我们握手招呼，继而谈到实质问题时，他算是给Munna面子，最终以550卢比入住，每人275，包含每日的早餐。安顿好后，Munna因家里事还挺多，而且我们也不能再给他添更多麻烦了，便相互拥抱告别。
接下来的几天时间里，我们就有充分的时间自由活动了。次日醒来，洗漱完毕，旅馆的服务人员便给我们端来了早餐，餐盘里有一个荷包蛋，几片烤过的土司及黄油，当然也少不了一杯热腾腾的奶茶。吃饱后，当然得先到市区里走走，认真地了解一下克什米尔谷地里最繁华的街区。
这里是一个穆斯林的世界 （12月2日 5:10 PM）
据说是唯一的全檀香木质结构的清真寺
我们行走其中，绝对拥有百分之百的回头率，呵呵！也许他们也纳闷，这几个外国人这个时候到这里，是不是有毛病哦！不过，还好，他们的眼神非常友善，而且看你时基本也是面带微笑。
斯利那加热闹的街道 （12月1日 3:20 PM）
包括我们在街道边的小摊前购买香蕉时，站在一旁荷枪实弹的士兵也会上前热情地问我们需要什么帮助吗？所以，此时我们感到非常安全，甚至之前曾领教过北印的坑蒙拐骗在这也没有发生过。
两名士兵似乎也在谈论着我们 （12月1日 3:38 PM）
这种感觉以至于会让我们产生一种错觉，这不是属于印度，而是中东或是信奉伊斯兰教的某个地方。一路上我们发现冬日的斯利那加已没有了出奇的景色，但我们致力要寻找那另一种养眼的美丽。
她就属于那道移动中的美景
不过后来得知，在穆斯林地区，女性在脸上没有蒙面纱时，是比较忌讳被拍照的。这在我们途经市区内一座桥时，我深刻体会到了这一点。正当上桥时，桥上两侧有不少贩卖鱼类的妇女，我随手举起相机拍了一张，可当那人发现时，便朝我瞪了一眼，顿时让我有些不知所措，只好报以一个歉意的微笑。
不好意思把您放到相片里了 （12月1日 3:24 PM）
出外旅行，大多数人都会有一种习惯，那就是去到哪都会去邮局寄出当地特色的明信片给亲友，当然我也不例外，在尼泊尔时和西藏时，总想着这两地是要经常去的（在西藏近一年
而当年内去了四次尼泊尔），什么时候寄都无所谓啦。但是在尼泊尔办印度签证时，知道来一次这里没有其它地方方便，也不知下次什么时候才能来哦！于是在印度的每一个城市都挑自己喜欢的明信片寄给自己，以做纪念------人卡兵分两路，最后相聚于属于自己的城市。
一路询问，终于找到了邮局，这里给人感觉同样的“戒备森严”。门卫室建得像碉堡一样，让人都不敢于在它面前拍照留念，不过门卫非常客气，指引我们顺利地完成投递。
担心那“碉堡”里随时会有一把枪是对着你的 （12月2日 5:02 PM）
其实，斯利那加尽管是一个州府，但也就象一个边陲小城。没有高楼大厦，没有灯火辉煌。可能正是这样，它特有的伊斯兰教文化得以完好的保护和传承。也正因为如此，没有繁华的它却深深地吸引着我们。
很是不一样的感受 包括北印的每一邦都有不同的文化回复
在那工作一段时间的话 真的很棒哦
逛了一天，略显疲惫的我们准备回到旅馆。就在旅馆附近，找到了一家提供WIFI的餐馆，只是它需要格外付费，大概是40卢比一小时吧。不远处还有一个小网吧，也同样有WIFI信号。于是，这两个地方就成了我们休息或是打发时间的场所。
各人都在网络中“埋头苦干” （12月1日 8:44 PM）
听过许多走过印度的背包客们，经常报怨在那上网是如何如何的困难。当然，现在国人在哪儿都是缺不了网络的，这大家都懂的！相较于国内，印度上网的地方是少一些，也麻烦一点。比如在德里时，我们需要上网下载电子机票时，网管要求我们提供护照的复印件。但总的来说，仔细找找，上网还是可以解决滴！就连克什米尔这比较特殊的地域，它也没那么困难。
夜幕慢慢降临，漫步在DAL湖畔，虽有丝丝的寒意，但华灯初上的湖景却有另一般的格调。晚霞印在天空，在没有多少游客的淡季，所有湖中的客船依然打开了所有的霓虹灯，与水中平静的倒影相依相伴。
看上去有点“灯红酒绿”的湖畔
谢谢支持 希望能给你提供一点点参考！
此时的DAL湖与白天形成强烈的反差，日照时整个湖面笼罩着浓雾，灰蒙蒙地掩盖在每一个游人的心头。而在灯影的映衬下，它通透了，明亮了。不时划过的小船，拨起水纹，也拨动了水中的倒影，使得那虚拟的客船在水中荡漾，让人不得不在虚实中摇摆，亦幻亦真。
上述的，容易让人以为是喝了酒的人说的，那当然不是了。但这感觉却能促使人想喝酒，想让它来得更梦幻一些。呵呵！一路走来，这穆斯林的地界可想而知，是不能公开售酒的。问过旅馆人员，得知湖边一个高档旁有一处半公开售酒的商店，可惜现在我忘了那酒店名字了。
那酒店到是好找，却不见商店，顺着酒店旁的道路进去，依稀见有人趴在窗子上对着里面嘀咕。走近一看，这里还真是专门卖酒的，但它真的很牛叉！首先，这大窗子用全金属的钢条焊接，呈格子状，这让我想到我们国内银行的柜台，下方只留一张脸能交流的小窗口，其它都用玻璃封住，但它防不防弹我就不得而知喽！
其次，只见那位穆斯林顾客低声与里面的人交流后，掏出钱付款，而里面的人将他要的酒从柜台上取下，用牛皮纸把酒瓶裹起来，递了出来。而那顾客迅速接过，从“大氅”下端塞到腋下夹紧，然后环视一下便低着头疾步离开了。
靠！这看上去也太凶险了点吧，这样做在这是不是要做牢哦？于是，我们琢磨一遍又一遍，“我们是买呢还是买呢”？哈哈，必须买！没事啦，是我们想太多了。随后，酒后的夜晚自然是非常的惬意！
转眼已是到了斯利那加的第五天，我们从当地的宣传册中了解到，就在DAL湖周边沿线就有一些景点和古迹。旅馆老板推荐可以租一辆小车，用一天的时间就可以全部参观完毕。只是当他说到包车费要卢比时，我们就想出了旅馆后，自己找找看再确定当天的行程。
的确，耽搁了些时间，最终以900卢比我们包下一辆铃木面包车，也就是国内的那种长安面包车啦，坐进去倍感亲切哦！走了几个景点，都感觉一般般，就是发现，它们的保护是极为严格的，所有门卫的地方，都要开包检查，甚至到了一个当地唯一的一个印度教的寺庙，就连背包都不允许背的，随身的小包也要打开仔细盘查，参观者呢男女分开进行搜身，可能是担心伊斯兰教徒对它进行破坏吧。
景点门口都设有类似的盘查室
克什米尔的经济基本以农业为核心。在历史上，克什米尔曾以世界著名的开什米羊毛成为经济带动点而出口到世界各个国家和地区。克什米尔人都是编织和制造围巾、丝地毯、垫子以及陶器的能手。
桥头边售卖羊毛毯子的商贩 （12月1日 3:22 PM）
来到这盛产羊毛制品的地方，参观这些特产是必须的。在包车的当天，和司机聊了以后，他表示非常乐意带领我们去克什米尔最好的厂家。司机将车开到一个大院，里面有一个相当宽敞的停车场，貌似国内各大旅游景点的区。工作人员热情地邀请我们进入大厅，可能淡季没有多少游客的原因，他甚至略显有些激动。大厅里装修得富丽堂皇，柔和的灯光照得屋内非常暖和。
展厅里陈列了许多羊毛的衣物饰品 （12月3日 2:27 PM）
当得知我们想了解这里的毛毯时，工作人员不辞辛劳地一块块打开展示给我们，一询价格，便使我们愕然，并非我们想像的实惠，相同的东西比我们在尼泊尔了解的还要贵许多。当然，可能我们根本就没选对这个地方。
所谓“前店后厂”的羊毛毯子展示大厅
继而，我们表示想看一看手工毛毯的制作过程，便尾随工作人员来到后院的手工作坊，里面有工人席地而坐，眼前悬挂着一幅象谱一样的图，而手持一把弯刀似的铁勾，双手熟悉地穿梭于各经线之间。
羊毛地毯的手工作坊 （12月3日 2：11 PM）
参观完后，我们与店里的工作人员都以失望的神情相互告别。接着继续沿着DAL湖环绕前行，每隔一段距离都会有一个小型的码头，周围停靠了许多小船，岸边有明码标价的水牌，各船夫等待着游客的到来，可以带你畅游DAL湖。按Munna的说法，这就是他们当地的TAXI，水上的士。
湖边“的士”上酷酷的“司机” （12月3日 2：47 PM）
接着来到市区外的一个清真寺，大门外依然有持枪军人把守，但笑容可掬，善意地提示我们进寺脱鞋。寺内是一个庭院，其中间有一水池，小孩在里面嬉水，整个平静和谐的场景。
进入大殿，地上铺满了毛毯，踩上去软软的，略有弹性，比起外面的石板，脚感到非常暖和，特别舒服。里面有几个穆斯林仍在做祷告，但非常安静，我们也不敢大声言语，怕他们受到我们这些外来者的打挠。不过，还是有其中一位发现了我们的到来，并起身严肃地要求我们戴上帽子，或者头巾。这时才反应过来只顾着参观，咋就忘了这茬呢。于是迅速戴上帽子，连声抱歉并报以歉意的微笑。
大殿内正在做祷告的穆斯林 （12月3日 3：55 PM）
从清真寺出来，包车的司机可能对我们没能购买羊毛制品的东西有些耿耿于怀，就问我们还要去看看这些东西不？我们便说想到当地人也会购买的地方，先前那里价格实在太贵了。
来到一条街后，我们发现就有好几家专营店，这里没有金碧辉煌，也没有殷勤的店员，店里有些穆斯林顾客正在挑选心仪的东西。一谈价，也算合理，便在这里买了各自需要的东西。
“价格公道 童叟无欺”的平民商店 （12月3日 4：14 PM）
出了店铺，门口停了许多车，不经意间便发现一个有趣的事情：一排小车好多都没有左右后视镜。就这事让我们还想起一个小插曲，坐Munna车的时候，他的后视镜是关合着的，那我们发现后就帮他打开了，但他笑着说，他不需要那玩意儿。我们一开始以为是不是这里的街道也像加德满都的小巷一样狭窄，便于错车，后来我们走了一些地方后了解到并不是这样的。最后还是忍不住问这是为什么，他说他们就是不习惯用后视镜的，就算有也从来不看它！可见克什米尔人民的车体感真是优于其他人的，呵呵！
最后我们来到汽车客运站，想订直接到达阿姆利则的车票（斯利那加没有通火车），可被告之没有直达那的汽车。无奈，只能订了次日去查漠（JAMMU）的车票，到那以后再转车到阿姆利则。
街对面的斯利那加汽车站（12月2日 5：13 PM）
回到旅馆，相互都在探讨此次克什米尔之行的行程，大家对这里感觉都挺好的，领略到北印中别样的风情。但最最最让人遗憾的，也无奈地成为大家保留着对这方土地的一丝念想，那就是------拉达克。
来自“国家地理”的拉达克图片（图片来自于网络）
占有现在克什米尔一半土地的拉达克地区，文化主要受中国西藏影响，居民几乎全为藏族，于是西方反映西藏的电影亦多到拉达克取外景。1975年才对外开放的拉达克地区听说有世外桃源的感觉，北有喀拉昆仑山脉作为屏障，东临西藏高原，西边和南边与喜马拉雅山脉接壤，海拔3500米的首府是拉达克最低的地方。每年的11月到就交通断绝，一般没有游客。地理环境决定了当地人有机会保持着他们自己的生活状态：平和、尊严，不受外来文化的冲击。而且在克什米尔，也只有在列城很少看得到军人。
列城里的“小小布达拉宫” （图片来自于网络）
在斯利那加的期间，我们早已尝试咨询去列城的交通方式，但得到的回答均为道路已经中段，这和我们查到的资料一样，汽车无法到达，只能搭乘飞机，而再飞的话，那机票价格就超过了我们此次旅程的预算。尽管我们都是分别从拉萨出发，由西藏的南面出境，经境外一个迂回到了它的西面。可藏区那无限的魅力依然在深深吸引着我们，想再看看那座最高山脉下的另一端生活着的人们。
最终，拉达克还是成为了我们离开时对印控克什米尔的最后一丝牵挂。次日，天未亮，在城镇广播里的祷告声中，我们起床后就步行到了汽车站。
这就是开往查漠的客车------虽然简陋但还较卫生（12月4日 7：39 AM）
车票上注明早晨7点出发的客车，一直到了9点过才缓缓驶出车站。因为来程是飞机，所以陆路返回时，难免对一路的风景格外地注意。一路上，明显感觉到海拨的降低，客车在有的路段上似乎已经是在俯冲。同时，气温也随之逐渐上升，每人都一件件地退下那些厚实的衣服。
沿途道路两旁没发现有漂亮的景致，只有每隔几百米就可见巡逻的士兵。两小时后，客车开始变得缓慢地前行，最后跟车在路旁停下。司机向我们说道，请外国游客下车进行登记。看来每个国家对自己的一些敏感或是特殊的区域都要做一些细致的记录，只是在这里，不一样是简陋的登记室和友善的微笑。
登记室外外国游客必须完成的护照登记 （12月4日12：13 AM）
尽管车内只有我们几人需要登记，但也花了一些时间，于是我们上车时对所有车内的其他人报以歉意。随着客车的再次启动，我们也驶向行程中的下一站------阿姆利则。
克什米尔结束 下一站阿姆利则
体验“共产主义”------阿姆利则
2011年12月4日晚9点，整整经过了一个对时，客车到达查漠。汽车站就在路的两边，此时依然人潮涌动。下车寻找商店买矿泉水的时候，就看到有一两家出售各种酒的店铺，便不由自主地决定用啤酒代替水解渴，而且这些商店不再像克什米尔那样的“严防死守”了，想必这地界儿是可以公开饮酒的。
一罐完成后，开始咨询去往阿姆利则的汽车。其实查漠也有铁路到达，只是我们不愿在此过夜，增加住宿的费用。还好，尽管已过9点，但仍有许多大客车可以搭乘，并且舒适性要比白天那“复古”的车好很多：车内过道两侧一边是卧铺，一边是座位；座位松软且可以放到较斜的位置便于休息。最终每人以220卢比购坐票上车，随着大多数乘客涌入后，许多在卧铺的印度朋友们脱鞋躺下，刺激的气味随之扑面而来，我们也纷纷无奈地罩上头巾倒下。
又是四个多小时迷迷糊糊的车程，凌晨两点抵达阿姆利则。懵懵懂懂地下车，也不知这车是停在什么地方，就市区里的街边，反正能确定不是车站，街上四周除了路灯再没其它光源。叫了一辆TUTU，和两个印度小伙一起拼车直奔金庙。此时到达阿姆利则的人，基本都是赶往金庙，所以拼车较为容易，费用也可以略省一些。到达金庙门口，工作人员提示我们进入必须脱鞋，而且鞋子可以免费存放于门旁的房间内。
金庙门口存鞋的窗口 （12月5日 10：23 AM）
以下对阿姆利则、金庙及锡克教做简单介绍，内容来自网络：阿姆利则（英语：Amritsar）位于印度西北部，靠近巴基斯坦边境，在兰季特·辛格王公时代，阿姆利则取代了拉合尔成为旁遮普的首位城市。主要信奉锡克教，印度教。阿姆利则一词源于梵语，意为“甘露之池（Pool of
Nectar）”。原本只是一个神圣的乡村水池，如今已发展成为了锡克教教徒文化圣地。而金碧辉煌的金庙是锡克教的中心，这座被誉为“锡克教圣冠上的宝石”的建筑，风格典雅，造型优美，既有伊斯兰教建筑的肃穆庄重，又有印度教建筑的绚丽璀璨。现在已经成为印度的游览名胜，每年游客川流不息。
每天都有很多人涌入金庙
锡克教是在印度教的虔信派毗湿奴城派和伊斯兰教苏菲派的共同基础上产生的，
