为什么中国的外国对中国饮食文化的影响在外国那么火？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-03-15 13:20 标签： 外国对中国饮食文化的影响
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精选回答
我国饮食文化具有悠久的历史，无论是食物取材、利用，还是食物加工、烹调技术都享誉世界。但是，以往我国大部分群众对食物的认识还仅仅是“为了吃饱”，提高一级的要求是“吃好”。至于什么是“吃好”很多人理解是“色、香、味、形”，缺乏营养科学理念和均衡营养的要求。除特殊情况外，无论是通过食物、饮料，还是通过营养素补充剂，营养的摄入都必须通过吃、喝等个人行为来完成。所以，主动学习和接受营养科学知识，树立正确的营养理念，是改善营养的关键和入口。多年来，我国营养知识教育非常薄弱。从小学、中学直到大学，教科书中都没有营养知识。除食品、营养、医学专业外，其他专业几乎涉及不到营养的有关知识。有人说，中国的营养盲多于文盲，这话很有些根据。我国居民营养存在如此多的问题，有些同经济发展水平有关、受其制约，但是大部分是知识和观念的问题。因此国家于2018年推出了公共营养师这个新兴职业，就是希望让更多的人从事这个行业从而改善国民的健康状况。但是国务院的资格认证准入门槛又限制着大部分人无法进入营养行业，于是2018年12月8日，国务院正式出台《决定》：取消公共营养师的资格认证。此举意味着取消了营养师的入门门槛，但同时也会导致营养师行业鱼龙混杂，那么该如何有效的提升自己的行业竞争力呢？这就需要参加ACI国际注册营养师的资格认证了。ACI这个品牌相信很多人都已经听说过，而ACI中国总部顺应中国市场变化，特从美国引进成熟的营养师培训体系，即ACI国际注册营养师。持有ACI营养师的证书的话，还可进一步申请人社部测评证书和海外人才库的证书，可最大程度的提升学员在国际国内市场的竞争力。 半城烟火半城落寞 2022-07-31 12:03:13

　　“炒溜炸烹爆，煎塌贴焖烧，扒煮酥烩涮，蒸酿氽炖熬，焗烤熏煸腌和醉，拔丝蜜汁煨和糟。”
　　一首民俗化的顺口溜，不仅透着几分趣味，还道尽了中华数千年发展的厨艺文化。
　　
　　不过，在这眼花缭乱的食材加工方法中，我们会发现，“炒”这种看似简单质朴的烹饪法，却成了排头第一位。
　　而且，“炒”发展至今已有千余年，为何仍不被欧美人所接受？且让我们从“炒”的起源说起。
　　
炒：起于北魏
　　众所周知，要想进行炒这种烹饪方式，就必须具备三个基本条件，即火、油、锅，因此，追溯“炒技”的出现，其实也就是在追溯以上三者的运用时间。
　　以火烹食，这是人类进步的基本条件，早在数十万年前就已确立并普及，这也是一切烹饪方法的基础，并没有任何特殊的追溯价值。
　　
　　但“油”就并非如此了，因为根据典籍的记载，我国在周朝之前，并没有制备油的记载，直至周时，才勉强有了用动物油进行烹饪的例子。
　　比如《周礼·天官·应人》中，就曾有这样的记载：
　　“凡用禽兽，春行羔豚，膳膏香；夏行腒鱐，膳膏臊；秋行犊麤，膳膏腥；冬行鱻羽，膳膏膻”。
　　其中，“膏”指的就是油脂，这也是最早的动物油运用，而现代大家所用的植物油，则更是要追溯到汉朝。
　　至于炒菜所用的铁锅，那就更为“深远”了，根据现在出土的文物来看，铁锅虽然出现于春秋，但因为制备工艺的限制，那时的铁锅根本无法满足人们的使用需求。
　　
　　直至唐宋时期，锻造工艺大幅提高后，铁锅才开始大规模推广。
　　因此，用三要素来分析的话，炒菜出现的时间，就应该在北宋之前。
　　而事实也确实如此，就目前出土的典籍显示，最早的炒法是出现在南北朝后的北魏时期。
　　当时的北魏农学家贾思勰，在其著作《齐民要术》中，曾这样介绍过一道新菜：
　　“新成子鸭极肥者......去头......炒令极熟。”
　　通俗来说，这就是现代家常炒鸭肉的方法，但在北魏时这肯定是极为新颖的烹调方式，否则贾思勰也不会在著作中，专门作此介绍了。
　　
　　可若是炒菜起源于我国北魏时期，那它发展至今已有惊人的1600年有余了，为何欧美人却依然不接受，或者说，欧美为什么就没有发展出“炒菜”呢？
　　
欧美人为什么不喜欢炒菜？
　　首先，我们要知道一点，那就是欧美人其实并没有不接受炒菜，相反，他们对于炒菜有着别样的喜爱。
　　早在上世纪九十年代时，美国康奈尔大学农学院教授查尔斯·埃文斯，在吃过中国炒菜后就曾作出评价：“与中餐相比，我们美国人似乎还处于原始时代。”
　　
　　除此之外，如今开遍世界各地的中餐炒菜馆，以及各地开始使用筷子的外国人，也是最好的证明。
　　但炒菜既然如此受欧美人追捧，那为什么欧美就没有发展出“炒”着吃的食物呢，其实在这背后有着两大原因，即文化和历史。
　　
文化
　　这里的“文化”，指的是饮食文化，一种专用于餐饮和烹饪的艺术文化。
　　在欧美人的眼中，饮食的目的是极具目的性的，可以说，欧美的餐饮很多时候，都只会单一目标而服务，要么是为了果腹，要么是为了应酬，又或是为了营养。
　　总而言之，早些年间的欧美餐饮，往往只会满足这些“词条”中的一项，比如面包就是为了果腹，沙拉就是为了营养，贵族西餐就是为了应酬等等。
　　
　　这种专一式的饮食文化，使得欧美餐饮的发展毫无活力可言，有一则笑谈就曾描述过这种窘境：
　　“世界上最薄的三本书：英国的菜谱、美国的历史、意大利的战争英雄。”
　　欧美餐饮的发展，由此可见一斑。
　　然而，这种单一目的性的饮食文化，在我国显然就行不通了。
　　首先，在中国古代的餐饮文化中，不管哪一种食物、哪一种烹饪方式，其存在的初衷，都是为了吃饱。
　　上到难度极高的满汉全席，下到馒头、窝窝头，都透着这一道理，甚至就连追求营养的药膳，也大多是以煲汤的形式存在，就算吃不到多少食材，也要力争喝饱。
　　
　　而在“饱”的基础上，我国还拥有复杂的餐饮模式。
　　比如窝窝头要配着咸菜吃、馒头要搭着稀饭吃，又或是面条要“就”着米椒吃等。
　　这种复杂的搭配餐饮，从古至今已有数千年时间，甚至在今日都仍存在着，比如“三菜搭一汤”、“泡面加火腿肠”，以及“小面加个蛋”等。
　　这种餐配模式看似繁琐，但背后所体现的，其实是中国人对餐饮味道的追求，哪怕是泡面，也要用一根火腿肠来提高味蕾的享受。
　　另外，在能够满足“吃饱”和“味蕾”后，中国餐饮还会追求“食欲”，也就是所谓的“色香味俱全”。
　　
　　在这一阶段，中国人就会为菜肴取上一些方便应酬的菜名，比如“五谷丰登”、“寿比南山”、“福禄双全”等。
　　所以，从这一点来看，我们可以得知，中国的餐饮目的是多项的，不仅要满足饱腹、味美，还要彰显出菜品的色泽鲜香，甚至还必须要拥有高大上的菜名。
　　在这样的高端要求下，中国的餐饮发展，就显得极具活力了，不仅创造出了大量的高端炒菜，还将“炒”的工艺进一步细化，有小炒、爆炒，还有生炒、煸炒等。
　　比如司空见惯的土豆，运用不同的炒法就是不同的菜品，如麻辣土豆丝、干煸洋芋丝、酸辣土豆片、火爆洋芋片等，这在欧美餐饮中是前所未闻的。
　　
　　而文化的如此差异，便也决定着，欧美难以出现“炒”这种复杂的烹饪方式了。
　　
历史
　　当然，除去文化的差异外，历史因素也是一大关键。
　　因为，从历史的层面来分析，我国地大物博，且进入农耕社会的时间早、长，这使得华夏可食用的食材很多。
　　大量的民间食材，在一定程度上，推动了烹饪方式的发展，毕竟不是所有食物都能煲汤，也不是所有食物都能煎炸。
　　
　　不过，我国毕竟是一个农耕文明，丰富的物产大多体现在素食上，在肉食方面，实在是算不得丰富。
　　因此，在我国古代的认知中，只有贵族和上层人士才吃得上肉，在《左传·庄公十年》的《曹刿论战》中，就曾有这样的记载：
　　“肉食者鄙,未能远谋.”
　　在这段话中，“肉食者”指代的便是贵族，可见人们对于食肉者的印象。
　　因此，农耕为主的中国，并不能像注重放牧养殖的欧美国家一样，能够吃上那么多肉食，而对于百姓而言，如何将蔬菜做得更有滋味，也就成了一门新的学问，在这样的认知下，“炒”这种方式，便也就出现了。
　　
　　但反观欧美，在多数肉食和少数蔬菜的供应下，除了炸就是煎，要么就是煮，其实这些大多都是服务于肉食的烹煮方式，这也就决定着欧美很难出现，适应蔬菜食用的“炒”了。
　　然而，或许是受固有的烹饪观念影响，如今就算欧洲的蔬菜供应得到了保障，他们也很难再延伸新的菜品，反倒是我国，在肉食充足的情况下，烹饪菜品又得到了进一步的发展。
　　
　　就连小龙虾这种入侵物种，我国都能同样加入菜谱，不得不说，我国烹饪文化确实当得起“炉火纯青”四个字。
　　
文章来源Hi科普啦
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