服装设计师行业幕后的喜与忧
　　时尚圈神秘又引人注目，它那么光鲜，那么耀眼，仿佛是不食人间烟火，不进柴米油盐的彼岸世界。然而没有一个行业是只有所谓的光鲜亮丽，荣耀背后，正是这些无畏的创造者缔造了这个看似光鲜的时尚帝国。当人们华丽转身的时候，一张张平凡如你我的奋斗脸庞映入眼帘。北京商报记者对话设计师、买手、时尚编辑、奢侈品牌销售、时尚公关，还原一个真实的中国时尚行业从业者生存现状。
　　29岁的服装设计师孙玉彦从4月起与前同事合伙，开始了她们的创业之路。虽然放弃了之前在知名品牌做设计主管的薪资待遇，但现在的她却享受着最快乐的创业时光。与前几年疲于奔命的商业设计师生涯相比，现在的她过上了设计自主、时间自由的“老板”生活。可是之前职场经历对她而言是不可或缺的财富，给了她现在驾驭自己事业的能力。而那也正是服装设计师们每天都在经历的真实生活。
　　全年无休　原来设计师没有生活
　　2009年，孙玉彦入职了中韩合作的高端职业女装品牌CRCARA，月薪4000元，每天工作12个小时。不难看出，那两年工作等于她的全部生活。
　　孙玉彦说，韩剧里服装设计师手捧咖啡细细斟酌每张设计图纸的画面，那些只能放在电视里，现实中的他们工作基本都是小跑的速度，因为需要协调很多部门才能完成一件衣服的原始设计。
　　与时间和季节赛跑是服装设计师不可言说的痛，当人们穿着轻薄的夏装，设计师已经操刀设计秋冬款服饰，否则错过了季节，所有的努力都白费了。她与之前设计团队的工作周期是每个月上一次新品。
　　据介绍，磨合设计方案的过程基本占设计周期的一半时间，在不停修改和调整的过程中，设计总监会根据市场需求调整设计细节。这就是设计圈内人常爱用的词“碰东西”。确定方向后，设计师会将样衣做出来呈现给设计总监，然后进行最终修改和定稿。白天在公司修改设计，晚上回家出手稿，除了睡觉，设计师一直在工作。就连周末也要被市场调研填满，这种高强度的工作节奏已经成了设计行业的“潜规则”。
　　拥有幕后　却难成英雄的服装设计师
　　2011年，孙玉彦跳槽到了国内成熟女装品牌CAGLIARI EXCHANGE卡利亚里，转年，她跳槽进入国内知名女装品牌Michelle米歇尔。她坦言，设计行业的人员流动很大，她的很多设计师朋友基本是一年换一家公司。辛苦的工作和薪资之间并不成正比，再加上职业上升空间有限，跳槽寻求新机会就成了必然。
　　在国外，设计师因其才华和创造的经济价值深受大众的追捧。不夸张地说很多海外大牌的命运掌握在设计总监的手里，任何一个大牌更换设计总监都会引起轩然大波，设计师在人群中知名度和影响力不言而喻。LV设计师Marc Jacobs、Chanel设计师Karl Lagerfeld、Giorgio Armani设计师Giorgio Armani。尊重设计师的社会文化也让设计师获得更多机会，比如，Alexander Wang、Alexander McQueen等都因为同名品牌的走红从幕后走到台前，成为了时装界的翘楚。
　　然而在国内，设计师仅仅是服装公司的幕后推手，消费者也许熟知某个国内品牌，但没有人知道它的设计师是谁，对设计师的追捧和尊重更无从谈起。这和中国时尚产业品牌化发展起步较晚、知识产权保护意识较弱有很大关系。
　　“我为高收入人群设计衣服，但他们却不知道我是谁，那种感觉很复杂。”孙玉彦曾在超市和一个身着她设计的米歇尔女装、形象姣好的女士相遇，闲谈中得知对方在工作，她忍不住问对方衣服是什么牌子的，当对方用傲慢的口气回答她米歇尔的时候，孙玉彦觉得又开心又落寞。一个国内知名品牌的设计师却没有在自己的消费者面前得到应有的赞赏和尊重，在幕后创造美和价值的他们，无奈地成为无名英雄。
　　国内一线服装公司普通设计师的薪资一般在元之间。“当你发现自己一个月的薪水甚至买不了自己设计的一件衣服，没有实现自身价值的感觉会更加强烈。”孙玉彦如是说。“自己购物也不会去高的地方，常去动物园儿，”孙玉彦说，“把30块钱买的东西搭配得像是3000块钱买的，也成了我们的乐趣。”
　　北京商报记者 刘一博 实习记者 沈素然/文 实习记者 王盟/摄
　　记者手记
　　一个中国设计师的品牌梦
　　孙玉彦现在住在大红门附近的一个老式居民小区里，不到60平方米的房子是她的工作室和家，此次采访便是在这里进行的。推开门，两排长长的落地衣架上挂满了最新设计的样衣，紧挨着衣架的右手边则是她们做设计、出图纸、打板用的工作台，上面堆满了手稿和各种工具。客厅的另一侧则堆了刚刚从工厂取回来的第一批成衣，足足有一人多高。
　　自己做品牌很烧钱。不少新兴的国内设计师都是家族性从事服装行业，有一定的资金和品牌资源，在起步阶段会走得顺风顺水。然而对于孙玉彦而言，对设计的热爱让她凭借一己之力开始了创业之路，面对的困难可想而知。但她很坚定，要做自己的品牌，让别人知道孙玉彦这个设计师是谁。
　　“现在走量赚点本钱，过不了多久就要做自己的品牌。”这个从大学时起就照料家人，把自己赚的钱和大部分积蓄都寄给家里人的女孩，有着不同于同龄人的踏实和勤恳。有梦还可以一步步努力付出的人，总是闪着光的。
　　采访结束的时候，孙玉彦又接了一个电话，是面料市场的人打来的，告诉她之前订的一个面料现在缺货了。她一边抱怨自己做的不容易，一边熟练地拎着两个10多斤的电动车电瓶往外走去。到了楼下，匆匆道别，她便骑车向面料市场赶去。
　　无人问津的日子是为了心中的远方。突然想到狄更斯在《双城记》开头写的那段话，“这是最好的时代，这是最坏的时代；这是智慧的年头，这是愚蠢的年头；这是信仰的时期，这是怀疑的时期；这是光明的季节，这是黑暗的季节；这是希望之春，这是失望之冬；人们面前有着各样事物，人们面前一无所有；人们正在直登天堂，人们正在直下地狱。说它好是最高级的，说它不好也是最高级的”。
　　观点碰撞
　　郭培：北京奥运会颁奖礼服设计师、央视春晚御用服装设计师
　　关于坚持
　　孙玉彦：过去在品牌每天都工作12个小时，觉得没有生活，常常在想别人的工作比我更好。
　　郭培：在天马服饰时我每天的工作时间都会超过12个小时。设计师需要灵感去创造，你无法划定一条线区分上下班。当你把整个生命都投入到挚爱的事业里时，不累，很快乐。
　　关于热爱
　　孙玉彦：我那么热爱设计，但一个月的薪水买不了自己设计的一件衣服。这种感觉很复杂。
　　郭培：真正的热爱就不会在设计之外有其他过多的期许，比如名和利。设计师创造美，他们的智慧和才华是对这个社会最大的贡献。把自己对设计的爱本身发挥到极致，很多意外的收获会不请自来。
　　关于心态
　　孙玉彦：在创业初期，经常遇到棘手的问题。真心觉得万事开头难。
　　郭培：不管处在人生的什么阶段，都要提醒自己条条大路通罗马，记住你是设计师，你要通过作品传递正能量。学会享受这个过程，从内心去感受自己的成长，快乐地设计，用爱设计，用心生活。
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20万年薪难招服装设计师 千个岗位仅40人应聘
朝天门渝派服饰，应聘者拿着自己的设计作品正在与用人单位洽谈　　本报记者 陈艺丰 摄本报讯（记者 唐凯
重庆渝派服饰秘书长李勇，这几天出门必然带着两块手机电池，因为每天要接四五十个电话的他，嘴里重复着几句话：“人”、“设计师”、“确实没有了”。也就是在这两天，重庆欧韩时尚厂的郑玉英开出20万年薪的待遇，却还是没找到合适的设计师。
当“缺人”的声音在大江南北各行各业响起时，萌发“第二春”的重庆服装产业，却陷入了另外一个巨大的困境，高端设计人员的奇缺，千人需求的招聘会仅有40人应聘；老板开出年薪几十万却仍引不来凤凰落户。千个岗位来了40应聘者 1870∶1，这是2010年国家公务员考试时，最热门岗位的竞争比例；40∶1000，这是2月28日，重庆服装行业首次在本土举行的设计师招聘会上面对的尴尬。周一上午，朝天门渝派服饰城6楼，偌大的招聘现场面试的人数不到50人，而重庆的300多家企业为应聘者提供了包括：设计师总监、设计师和设计助理等多个职位。“我们特别找来了工作人员维持秩序，现在看来是多余了。”渝派服饰秘书长李勇坦言，当天的招聘会确实有些冷清。据记者了解，前来应聘的设计人员大多数都是在浙江、广东服装行业的从业设计人员，他们大多祖籍重庆、四川，很多人愿意留在重庆的原因还是出于兼顾家庭、个人生活等方面，而选择不再东南飞。“我就是因为母亲常年生病，需要有人在家照顾才选择留在重庆的，没想到重庆本土对设计师的需求会这样大，而且总体待遇不比沿海低。”出生在沙坪坝，已经在广州一制衣厂从事设计工作5年的设计师黄齐亮告诉记者，感觉这次选择也不错。当天应聘成功仅20余人。孤独的80后“金领”设计师难找是待遇没有吸引力？在渝派服饰协会的常务副会长黄明伟看来，重庆给设计师的待遇总的而言和沿海相比，还是很有竞争力。“一年冬季四个月下来，我的设计师拿到手的有40多万块。”黄明伟给记者介绍，重庆服装设计师的薪金结构和沿海不同，沿海是底薪高，提成少，而擅长“短、频、快”的重庆服装业，则是开出每月三五千不等的底薪，而将设计师更多的收入与产品销售情况直接挂钩，比如每卖出一件服装就会给他提2~3元的设计费。“以去年冬装为例，火爆的款式，通常能批发10万件以上，那么一位设计师靠提成就能挣到几十万。”李勇为记者算了一笔账，百万年薪的设计人员在重庆服装业内已经不再是传说，而且他们大多还是清一色的80后，相比很多同龄人，他们更早地实现自己的“金领梦”。 产业升级从“山寨”到原创“巨大设计‘人才短缺’背后，是整个服装产业升级换代的必然结果。”李勇一语道破目前重庆服装行业高端人才缺乏的原因。“以前，重庆的服装行业是作坊式的，处于简单的‘山寨’局面，别人的版型拿来稍微改一下，就成自己的了。”李勇告诉记者。“现在，渝派服饰量已经做上去了，许多遇到了瓶颈，需要通过自主设计来完成产业升级。”某品牌负责人游经理说，他们企业遇到的瓶颈，就是服装上款速度不够，对市场的攻击力度不强。“特别是女装，原来的方式已不能适应现在的快节奏。”游经理还举例道，西班牙的ZARA，作为服装的世界名牌，ZARA一个星期能把店面的所有款式换一遍，“这就是我们学习的榜样。现在我们企业平均一天可以出一个款，以后争取能一天出三个款。争取借此机会在全国打响品牌。”
市场激烈竞争的格局，让重庆服装老板们纷纷向设计团队砸出重金。然而，整个重庆服装业的设计板块以前几乎全是空白，导致出现这样的招聘困局，也在所难免。“饥渴”背后的重庆思考“像这种中高端人才出现短缺的现象属于结构问题。”在重庆社科院企业研究所所长王秀模看来，重庆服装业设计师出现的情况，不是这个行业的孤案，对于许多行业的转移和升级都有很强的代表性。王秀模认为，政府应该从三方面着手：首先政府一方面要在政策上鼓励用工企业提高职工福利；同时，政府还要向劳动者宣传，让他们正确定位，积极就业。其次，政府应给供求双方提供有分析、有针对的信息，比如分区域性的、岗位分布的信息，而不是传统的简单数字信息。最后政府要针对不同专业、不同程度的就业和失业员工规划和引导他们参加培训。“现在中国面临产业升级，结构变化，中国要进入一个劳动力全员培训的时代，来应对这些挑战。”
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服装设计师行业怎么样？
做为服装设计师首先要热爱艺术、把握流行，再次要有深厚的艺术造诣，扎实地绘画功底。又要有一种理想---创造自己独有的艺术世界，希望美梦成真，敢为人先的时尚理念，是时尚的探险者、弄潮儿，对服装情有独钟，对普通的面、辅料有一种独特的欣赏。 　　那么做为一名服装设计师应具备哪些技能，应掌握哪些知识呢？有人认为，服装设计很简单，翻翻画报、杂志，这儿找一个领子，哪儿找一只袖子，东拼西凑，如此而已；有的人则认为只要会做衣服就可以搞服装设计了；还有人认为只要会画时装画，就可以当设计师了。事实上，第一种“设计师”的作品往往是各种毫无关联的服饰部件堆砌在一起的“大杂烩”；第二种“设计师”往往被束缚于自己那一点制作工艺技能中，无法应变于飞速发展的市场需求；第三种“设计师”往往只会画作品，由于不大懂如何才能做出来，所以，画的作品中无法实现的居多。可见以上三种观点均有些偏颇。　　搞服装设计要经常借鉴前人的成功之作，要从优秀的作品汲取营养和设计灵感，但绝不等于拼凑和照搬。裁剪、制作技术是服装设计的重要基础，是表达设计意图的重要手段，但并不等于学会裁剪和制作衣服就是学会设计了，正像学会演奏钢琴的技巧并不等于会作曲，学会砌墙并不等于会建筑设计一样。会画时装画只是掌握了一种表达设计意图的工具而已。从上述服装设计的过程中可以看出，在整个设计过程中，画设计图仅仅是设计的开始。不懂得如何实现自己的设计意图，只会“纸上谈兵”者，是无法在激烈的市场竞争中生存的，事实上，现在只会画时装画的“设计师”是找不到工作的。　　但是，上述三种观点分别从一个侧面说明了服装设计所需掌握的知识和技能。　　一、设计师的知识结构　　1、借鉴的本领　　原始借鉴又称模仿，如：虔诚地模仿（敬畏他人）、竞争地模仿（超人一等）、忧虑地模仿（与别人相同而不落伍，过时）、三位一体地模仿：直接模仿（小孩模仿大人，猴子学吸烟）、间接模仿（积累、总结、比较、记忆等）、创造性模仿（取优创新、批叛的继承）。其实服装设计就是敢为人先的创造与发明、大胆设计、大胆改造，大胆实用新工艺，新材料、新科技的全过程。服装设计的构思阶段，在某种程度上，实际上是在头脑中进行样式的选择。设计是一种创造，但不是发明，前无古人后无来者的设计是不存在的。因此，设计就必须要借鉴前人。　　服装设计更是如此，因为服装的变迁过程是连续的，不间断的，每一种服装都处于人类服装文化史的变迁途中，都是承前启后的。要借鉴前人，就必须虚心地学习和研究前人的成就和经验。就服装设计来讲，首先必须学习的是服装史，因为要想在设计中准确地把握现在的流行，就必须了解服装过去的变迁过程，掌握变迁规律。要想在设计中超越前人，就必须先学习前人的历史经验和传统技巧。不仅要学习中国服装史，而且还要学习西方的服装史，还要研究世界各地现存的民族服装。特别是对我们中国人来讲，为了在设计上赶超世界先进国家，真正与国际接轨，不仅要了解我们自己的历史，更要花力气去了解西方服装的变迁经过（因为现在国际服装的流行与西方服装的变迁一脉相承）。这样，面对形形色色的国际流行，在吸收和借鉴时，才会有自己的见解和主张，而不是盲目地照搬和抄袭。　　另外，借鉴还要注意广度，除了古今中外的服装文化外，其他领域也要尽量去涉猎和学习。因为服装是一种综合性的文化现象，涉及到社会科学和自然科学的各个领域。设计师的工作内容又是复合型的，既要能把握当时当地的历史潮流和市场变化，又要对自己和竞争对手的实力了如指掌，还要有能力和实力组织生产，实现自己的设计意图，为企业带来利润。因此，设计师要有广博的修养和丰富的经历，要热爱生活，对一切事物都很感兴趣，要有强烈的好奇心。这样在设计构思时，才能广开思路，广泛借鉴。只有“站在巨人的肩膀上”，才能设计出高于前人的作品。这就是借鉴的重要性。　　 2、 设计的能力　　预测→收集信息→策划→开发计划→设计与制作→销售→信息反馈→总结。（往返进行）设计是一种造物的过程，有了好的构思后，接着就是如何来完成和实现这个构思，把设计构思画在纸上，不能说是设计的完成，那仅仅是设计的开始。服装设计效果图是设计构思的视觉性表达手段之一，而这个设计构思能否实现，还有待于运用具体的衣料，通过一定技巧的裁剪、制作工艺来探索其实现的可能性。因此，作为设计师，如果衣料的性能、裁剪方法和制作技术等实际操作技能一无所知的话，其构思肯定是不着边际的，经常看到许多设计效果图画得挺美，但实际上不可能做出来的，或者即使勉强做出来也无法穿用（或因没有考虑开口而穿不进去，或穿上根本动不了，迈不开步，抬不起胳膊，弯不下腰）。　　可见，掌握裁、制作的基本技能对于设计师不仅十分必要，而且必不可少。事实上，许多设计的技巧，设计的感觉，不在纸面上，而在实际制板、裁剪和缝制的过程中。服装上所谓的“线条”和“造型”，也绝不是纸面上的线和形，而是立体上的三维空间中的线和形，这种感觉只有在三维空间的实际训练中才能提高。无论是巴黎的高级时装设计师，还是一般成衣企业的设计师，除了用绘画的形式表达自己的设计意图外，主要是在立体的衣服造型上来把握设计的。因此，无论是巴黎的高级时装店协会附属服装学校，还是纽约的FIT（纽约时装工科学院）以及日本的文化服装学院，在培养设计人才时，制板、裁剪和制作技术都是学员们必修的一门主要课程。　　3、深厚的艺术造诣　　服装设计即是一种产品设计，也是一种艺术创作。因此，广泛的艺术修养对于服装设计师就显得至关重要。曾被誉为“时装之王”的法国高级时装设计大师克里斯羌-迪奥尔就是具备了建筑、绘画、音乐等多方面知识的一位时装界的巨匠，他的弟子伊夫-圣-洛朗也是一位艺术才华横溢的天才，从圣-洛朗的作品中，可以看到他设计灵感来源之广，可以感受到当代艺术大师们的影响：热情奔放的西班牙风格，华美多姿的俄罗斯情调，单纯豪放的非洲风格，端庄鲜明的中国风格，还有那古典味浓郁的委拉斯凯兹式的婚礼服、色彩明朗的毕加索风格，简洁明快的蒙德里安冷抽象艺术和波普艺术等，都在其作品中有着独特的运用和发挥。现在活跃于国际时装舞台上的设计大师三宅一生、戈尔齐埃、谬葛莱等，也都是一些艺术才华出众的艺术家。深厚的艺术造诣决定了设计师们无穷的创造力。　　4、丰富的市场经验，如：面、辅料市场：本地区内、外面料与辅料的市场。　　资料信息市场：时装信息、流行趋势、设计师手稿资料。成衣市场：品牌、批发与零售。服饰市场：首饰、配饰、美容护肤等。生产一线市场：制作、洗水、制衣、整染、印花等。　　作为一种产品设计，服装设计效果的优劣不是靠某位专家来评说的，而是由市场来检验的。因此，设计师如果对自己所服务的目标市场一无所知，那将非常危险，因为其设计投产后很可能不被市场认可而造成积压，给企业带来巨大的经济损失，甚至使之倒闭。设计师应保持自己的个性和独特的设计风格，但这并不等于无视市场的需求。设计师与画家不同，不能孤芳自赏，一定要时刻注意把握市场的新动向，在保持自己的设计风格的基础上，一定要站在消费者的立场上，每个细部都经营到位，这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。　　二、设计师的人格魅力　　作为一名服装设计师，除了具备上述的知识和技能之外，还有一个非常重要的因素，即设计师的人格。俗一点讲，即：“要做名师，先做好人。”文一点讲，应是“德才兼备”。这里的“德品不正，不讲信誉，自私自利，遇事先斤斤计较个人的得失，豪无奉献精神，那么，在工作中也就很难卖力气去敬业，很难替别人着想，也就无法与人合作。现代企业在组织结构上是一个军事化的分工合作的集团，不是任何个人能完成所有部门和工种的工作的。因此，设计师必须摆正自己的位置，切不可高高在上，盛气凌人，目空一切。能否与别人合作，特别是能否与比自己能力强的人合作，往往是一个设计师能否成功的关键。俗话讲：“一个好汉三个帮”，在风格的魅力，在其周围聚拢着一大群心甘情愿地与同甘共苦的能人。目前，政治的稳定，经济的腾飞，服装业的发展为我们的设计师施展才华提供了“天时、地利”的大好环境和历史机遇，而能否成功，在某种程度上讲，关键在于“人和”这个因素的把握。“人和”的现代意义即在工作中能处理好人与人之间的关系，能很好地与人合作，能承认他人的长处，能容人，会用人。　　另外，在市场上与同行竞争时，也要堂堂正正，千万不要靠拆别人的台来抬高自己。“文人相径，”同行是冤家”这种过去小农经济时代的陋习不是我们这个时代所需要的。
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